Главная

Автор: Екатерина Зеленцова, г.Москваа
Дата публикации: (15.05.2018)
Фотографии

Отчет о спортивном походе 4 с эл. 5 к.с. проведенном на Юго-Западном Памире (Шахдаринский хребет) с 1 по 27августа 2017 года.Часть 2

  • Часть 1
  • Перевал Рацека (3А, 5750)

    Категория трудности: 3А

    Высота: 5750м

    Характер : ледовый

    Ориентация : север-юг

    Номер в классификаторе : 14.2.2

    Координаты по GPS: N37.068027° E72.114289°

    Расположен в средней части Шахдаринского хребта, между пиками Лукницкого и Чибуд. Ведет с ледника Чанждур (Медыр) на ледник Чибуд (озеро Зардив).

    Прохождение: 11-13 августа 2017 года. Описание даётся от левобережной морены ледника Чанджур (Медыр) до озера Зардив. С перевала снята записка группы туристов НИИ туризма университета «Туран» (г. Алматы, Республика Казахстан) под руководством Литвинова В.А. (поход 6 к.с., 6 человек) от 11 августа 2016г.

    Необходимое снаряжение: Каски, ледорубы, кошки, страховочные системы, веревки основные, петли, ледобуры.

    Погода во время прохождения: 11 августа переменная облачность, иногда идёт снег, 12-13 августа ясно.

    Ночью шел снег, с утра солнце, осыпи припорошены свежевыпавшим снегом.

    На перевал Рацека с юга можно подниматься двумя принципиально разными путями. Оба варианта идут по длинным снежно-ледовым склонам. Это – два разных ледника, поднимающихся на гребень и разделенных скально-осыпным отрогом. Более южный ледник стекает с пика Чибуд, более северный выводит под пик Лукницкого (фото 8.1, фото 8.2). Первопроходцы (Г.Гордин, 1981год) спускались по леднику со стороны пика Чибуд, остальные группы, как правило, ходят со стороны пика Лукницкого. Мы решаем подниматься как большинство.

    Выходим в 7:30. Направляемся в сторону осыпного кулуара между моренными валами и начинаем подъём по нему (фото 8.3). Снег на камнях, с одной стороны усложняет подъём, с другой стороны – цементирует осыпь. За 2 перехода по 20 минут поднимаемся к языку ледника. Перед нами скалы перевала Казачий дозор (фото 8.4, фото 8.5). Надеваем кошки и, поворачивая направо по ходу движения, идём к основанию снежного склона, ведущего на перевал. Справа по ходу остается осыпная терраса, на которой можно ночевать («аэродром» из отчета В. Шмыкова, 1983 год). Сейчас она слегка присыпана снегом (фото 8.6). На гребень ведет снежный склон, справа по ходу на нём выходы скал (фото 8.7). Наиболее подходящим кажется вариант подъёма по снежному кулуару между выходами скал (более пологий, есть возможность отдохнуть на скальных полочках). В имеющихся у нас описаниях предлагается именно такой вариант подъёма. За 2 перехода по 25-30 минут поднимаемся к началу скал. Крутизна ледника плавно увеличивается с практически горизонтального до 25-30° (фото 8.8). В кулуаре крутизна склона увеличивается до 30-35°, отдыхаем на скальном выходе (фото 8.9), затем выходим на верх скал. Высота 5480м. Отсюда в 11:30 начинаем вешать перила по снежно-ледовому склону крутизной 35-40° (GPSговорит, что есть участки до 50°) (фото 8.10). Высота уже чувствуется, идётся непросто, растягиваемся. Нам очень везет, что по-прежнему держится переменная облачность, иначе на леднике, покрытом свежевыпавшим снегом, мы бы просто изжарились. Повесили 2 коридора по три веревки в каждом и выходим на относительно пологий участок гребня (фото 8.11). Первые поднялись сюда к 13, вся группа поднялась и собрала веревки к 13:30. В 13:50 уходим дальше. Поднимаемся по пологому снежному гребню (наиболее крутые участки 15-20°) в сторону вершины 5805м. Идём очень неторопливо, часто останавливаемся отдышаться, доходим до вершинки за 3,5 перехода, к 15:50 (фото 8.12). Это 2 часа общего ходового времени или 1:30 чхв. За 10 минут спускаемся с по гребню на локальное выполаживание (фото 8.13). На осыпной площадке ниже снежного гребня сложен тур. Гребень, в котором находится перевал Рацека, идёт волнами. На юг он обрывается скальной стеной, на север уходит широкий снежно-ледовый склон с разломами. Также на гребне висят снежные карнизы, к счастью не очень большие. Вариантов, где ночевать, не очень много. Решаем поставить 2 палатки и тент на осыпной площадке у тура, а две – на 20 метров выше (на 8м по высоте), на снежной площадке на гребне в стороне от линии отрыва карнизов (фото 8.14, фото 8.15, 8.16). Эти 20 м перемещения от одной части лагеря к другой (на ужин, на завтрак, за сосульками для топки воды, за забытой миской и т.д.) были одними из самых сложных за поход ))). Высота 5750м, координаты N37.068027° E72.114289°

    С утра великолепная погода, видны вершины Гиндукуша (фото 8.17)! Холодно, но на солнце хорошо. У многих сильно болит голова, пьём диакарб, но, в целом, ночь прошла лучше, чем можно было предположить. Встаём чуть позже обычного, в 5:20-5:40, двигаемся заметно медленнее. Собираем лагерь и отправляемся на разведку гребня. Ниже нас видна широкая снежная полка, по которой, судя по всему, можно идти в связках, без перил. Пологий спуск на неё смотрится с соседней седловины, расположенной ближе к пику Чибуд. Но дойти до неё не так просто: надо траверсировать довольно крутой участок снежного гребня (фото 8.18). Проходим по нему немного и, убедившись, что без перил идти здесь будет плохо, решаем спускаться практически от места «верхнего лагеря», отойдя по гребню около 20 м, из локального понижения, на котором можно собраться. Начинаем провешивать перила в 8:10. Первая точка – на ледорубах. Причем фирн настолько плотный, что их приходится забивать молотком. Делаем 2 коридора перил. Крутизна склона 40-45° (фото 8.19). Веревка оканчивается большим снежным сбросом, трещины забиты снегом, под ним – полочка, можно собраться (фото 8.20, 8.21). Успешно сдёргиваем веревку с помощью ледорубного креста. Следующий участок перил идёт по снежному склону крутизной около 35-40°, в конце участка снова небольшая стеночка, которую, как стало видно уже после спуска, можно обойти справа по ходу (фото 8.22, 8.23). 3 веревка по снежному склону около 35°, также через небольшой уступ (8.24). Четвёртая веревка – снежный склон примерно такой же крутизны. Снег становится мягче, усиливаем точку, встав на ледорубы (фото 8.25). Все участки перил дублировали (на отдельных точках), чтобы спускаться побыстрее. Окончание 4 веревки выводит на широкую снежную полку. В 10:30, дождавшись веревок, 2 связки уходят по полке вправо по ходу, просматривая дальнейший путь (фото 8.26). Остальные по мере спуска также связываются и уходят за ними. Широкая полка заканчивается разломами, пройдя между ними поворачиваем на 180° и, спустившись по более крутому участку снежного склона, выходим на относительно ровный ледник. Здесь, отойдя подальше от следов ледовых обвалов, собираемся. Все спустились сюда к 12, то есть спуск занял у нас немногим меньше 4 часов (фото 8.27).

    Продолжаем спускаться в связках, поскольку ледник еще закрытый. Придерживаясь первоначального плана, обходим зону трещин в средней части ледника справа по ходу. Крутизна склона уменьшилась и не превышает 15-20°, через 15-20 минут спуска ледник становится совсем ровным и открытым, здесь развязываемся. Еще за 1 переход доходим до места, где крутизна льда возрастает, на нём моренный чехол, идти в кошках неудобно. Постепенно переходим со льда с камнями на правобережную морену и спускаемся по ней под язык ледника. Останавливаемся на обед в 13:30. Высота 4590м, сбросили уже чуть больше километра.

    После обеда выходим в 15:40. По морене идти неудобно, уходим вниз по сухому руслу ручья, оно идёт уступами и осыпь в нём более устойчивая. Правда, вскоре русло заполняется водой, так что приходится перейти на моренный гребешок и спуститься по осыпи к разливам реки Чибут (1 час от обеда) (фото 8.28, 8.29). Поискав, находим возможное место переправы по камням. Идти дальше вдоль реки не получится, она уходит в небольшой каньон. Поднявшись от реки, проходим по травянистым холмам, пересекаем осыпной шлейф и спускаемся на следующую террасу. В её дальнем конце находятся те уютные площадки у реки, на которых мы уже ночевали. Они понравились нам больше, чем пыльные ночевки на Зардиве, поэтому решаем остаться здесь. Приходим в лагерь к 17:40. Высота 3970м, координаты N37.109003° E72.095724° За день мы сбросили 1780м.

    13.08.2017 С утра никуда не торопимся. На сегодняшний день запланирована дневка, так что в наших планах только спуститься к озеру, взять заброску и обойти озеро с юга до устья реки Зардив. Не спеша завтракаем, собираемся, спускаемся по знакомой тропе левого берега реки Чибуд. Заброска на месте. Загрузив её в рюкзаки, выходим на тропу, которая идет выше места ночевки и которую мы нашли, сходив на разведку. Тропа хорошая, натоптанная (фото 8.30). Огибаем по ней озеро и спускаемся к устью реки. В месте впадения песчаный пляж. Переправляемся через речку, проходим чуть выше по течению и останавливаемся под деревьями (фото 8.31). Готовим вкусную еду, стираемся, моемся, делаем костёр, в общем отдыхаем. Дневка. Высота 3630, координаты N37.122340° E72.110384°.

    Выводы рекомендации:

    Перевал Рацека нам очень понравился. Технически не очень сложный (провешены 3 веревки перил на подъём и 4 на спуск, наверное, можно было меньше), он физически оказался очень непрост для нас из-за своей высоты. Ночевка на нём была запланирована, чтобы лучше акклиматизироваться перед пиком Маркса. С перевала открываются великолепные виды, особенно на юг. Перевал вполне соответствует категории 3А. При большем количестве снега перевал может быть лавиноопасен.

    Перевал Латышских стрелков (2Б, 5550)

    Категория трудности: 2Б

    Высота: 5550м

    Характер: ледовый

    Ориентация: север-юг

    Номер в классификаторе: 14.2.6

    Координаты по GPS: N37.089850° E72.180333°

    Расположен в средней части Шахдаринского хребта, между пиками Багрицкого (5703) и Боровикова (5848). Ведет с ледника Ошом (р. Зардив) на ледник Ганзек (р.Ганзек).

    Прохождение: 14-17 августа 2017 года. Описание даётся от озера Зардив до посёлка Ямчун. Тур на перевале не найден.

    Необходимое снаряжение: Каски, ледорубы, кошки, страховочные системы, веревки основные, петли, ледобуры.

    Погода во время прохождения: переменная облачность.

    14.08.2017. Подъём в 5:30, выход в 7:40. Тропа в верховья реки Зардив идёт правым берегом, находим её в кустах за лагерем. Тропа идёт вдоль реки, не уходя от неё далеко, иногда теряется на осыпях. Набор высоты плавный, за первые три перехода от лагеря набираем только 150м. По правому берегу идут осыпные террасы, на левом берегу реки осыпи вплотную подходят к реке. Долину замыкает Ошомская стена, открывается величественный вид на неё (фото 9.1). По тропе уходим на правый борт долины и начинаем набирать высоту (фото 9.2). На склоне несколько «козьих» троп, выбираем наиболее набитую. Долина плавно поворачивает налево по ходу, на восток. Впереди и справа по ходу обширные моренные валы, река течет между ними. На другом берегу реки, под склонами стены видно небольшое озеро среди морен. К 11:30, через 4 часа от лагеря (2:30 чхв, идем медленно, много отдыхаем) выходим в зелёный распадок с ручейком (фото 9.3). Можно встать на обед, но лощинка узкая, располагаться на склоне не хочется. Пока все собираются здесь, отправляемся на разведку вперед и находим подходящее место. Поднимаемся по травянистому склону крутизной до 25° и выходим на плоские травянистые поляны с небольшим ручейком – отличное место для стоянки. Единственный минус – пасутся коровы, но они не очень любопытные, отходят в сторону. Вся группа собирается сюда к 12:40, несколько человек идут совсем медленно. Высота 4360, координаты N37.097908° E72.152452°. От места обеда виден перевал Латышских стрелков, но средняя часть захода на него пока находится за отрогом, поэтому подъём кажется пока очень сложным (фото 9.4). Напротив нас находится перевал Спортклуба РЭЗ (3А*) (фото 9.5). Мы думали, что ледник, спускающийся с перевала, растаял. Но уже в Москве, посмотрев отчет первопроходцев (Швинка В.Э, 1988год), выяснили, что он всегда такой был ). Седловина рядом кажется приятнее, хотя ведет в другой цирк, на реку Сеткель. Вполне возможный потенциальный первопроход 3А. Отдыхаем до 15:15 и, переждав жару, выходим вверх по долине. Продолжаем идти правым берегом реки, уходим от места обеда левее по ходу. Поднимаемся вдоль ручья, переходя его с берега на берег, затем поднимаемся на моренный вал «в лоб» и к 18 выходим на боковые морены ледника (фото 9.6). Хороших мест для ночевки по пути не нашли, хотя даже радиально сбегали вправо по ходу на морену, посмотреть отмеченную по отчетам точку возможной стоянки. Всё, что было в отчетах, обвалилось, уехало. Камни средние и крупные, так что строить площадки здесь будет непросто. Следующие же подходящие ночевки находятся уже под самим перевалом Ямчун, нам туда не надо. На льду тоже не очень хорошо: он неровный, с многочисленными бороздами, камнями. Довольно много времени тратим на поиски места, положив рюкзаки и разойдясь в разные стороны и, в конце концов находим! Приходится немного вернуться назад и подняться на небольшой моренный вал на правом берегу ручейка, текущего между ледником и валами правобережной морены. Здесь, в небольшом моренном кармане есть хорошие места, явно когда-то специально выровненные. Место закрытое, защищенное от ветра осыпными валами. Вода из ручейка. Высота 4855м, координаты N37.099786° E72.171937° Успели выйти сюда прямо под темноту, к 19:30, потратив на поиск места под ночевки больше часа (фото 9.6-1).

    15.08.2017. С утра выходим в 7:30. По морене поднимаемся к леднику, надеваем здесь кошки и обвязку. Начинаем подниматься по ледовому склону средней крутизны (от 15 до 25°) (фото 9.7). Первые выходят сюда без перил (за 40 минут от лагеря), но лёд здесь утренний, жесткий, поэтому решаем подстраховаться. Вешаем 2 веревки перил для желающих и выходим на горизонтальный участок (фото 9.8-1). Здесь практически ровное поле с ледовыми «грибами», которое проходится за 20-30 минут, крутизна подъёма не превышает 10° (фото 9.8). За ним следующий ледовый уступ. Его крутизна существенно выше, до 30-35°. Кажется, что можно обойти часть взлёта слева по ходу, но при этом придется выходить под ледовый карниз, под которым видны следы обвалов (фото 9.9, 9.10). Так что решаем подниматься по центру. На ледовом «лбе» есть несколько горизонтальных широких промоин. Решаем подниматься по центральной. Пока все подтягиваются сюда, первый выходит провешивать перила на этом участке в 9:35. Двух веревок хватает до очередного выполаживания, где можно собраться (фото 9.11). Все перила крепятся на ледобурах. Выше – небольшая стеночка – ключевой и наиболее сложный участок. К 11:10 лидер поднимается и провешивает следующую веревку перил на этом участке (фото 9.12). А вот выше мы столкнулись с неожиданным рельефом. На перегибе ледника большой разлом «от уха до уха», но слева по ходу, как раз там, где мы вылезли, он засыпан кусками ледового обвала (фото 9.13). Хоть и видно, что обвал не совсем свежий, уже порядочно оплыл, но долго находиться здесь совсем не хочется, стараемся пройти этот участок побыстрее, тем более что сверху нависают ледовые стенки с сосульками. Приходится лавировать, проходить по ледовым мостикам. За шлейфом обломков начинается гладкий склон крутизной около 20-25°. Но здесь уже не бутылочный лёд, а фирн, поэтому идется спокойно, зигзагом, с самостраховкой ледорубом (фото 9.14, 9.15). Первые начинают подниматься по нему в 12:20. Выходим на локальное выполаживание перед очередным разломом (фото 9.16). Отдыхаем здесь и просматриваем варианты прохождения через него. К счастью есть хороший мост прямо по центру. Вся группа собирается здесь к 13:15, поднимаемся уже почти 6 часов. Отдохнув, продолжаем подъём зигзагом, но вскоре крутизна склона увеличивается до 30-35°, решаем повесить перила. (Уже после похода, просматривая трек, обнаружили, что здесь был наиболее крутой участок подъёма – до 40°) (фото 9.17, 9.18). Трёх веревок хватает почти до перевала, наверху склон становится более пологим, выходим на седловину в центре. Перевал широкий, снежный, на юг свисает небольшой карниз, по большей части уже оплывший (фото 9.19). Первые выходят сюда к 16. Ищем тур (безуспешно), просматриваем варианты спуска. Можно спускаться прямо по центру, здесь небольшая стеночка. Но, если пройти к восточному краю седловины и обойти карниз, то вдоль небольшого скального участка можно легко спуститься и без перил. Дожидаемся всех, любуемся красивыми видами. Но, когда на седловину поднимается Денис (примерно к 16:20), понимаем, что у нас проблема: у него почечная колика: сильно и характерно болит спина. Укладываем его на рюкзаки, укутываем спальниками и пуховками, даем но-шпу, делаем укол обезболивающего, расформировываем его рюкзак К счастью через 20-30 минут Денису стало легче, и он смог идти. Пока собираемся на седле, лечим заболевшего, возникает идея спуститься вниз и посмотреть дальнейший путь спуска. С седловины ровный ледник, покрытый огромным количеством невысоких кальгаспор выглядит вполне мирным (фото 9.20). Видны промоины, но они также выглядят неглубокими. Поэтому, когда опытный участник предлагает спуститься вниз и посмотреть, что там впереди, руководитель не возражает. Через некоторое время у руководителя с другим опытным участником, Колей, состоялся такой разговор: «Катя, а где Саня? – Он вниз ушел, смотреть спуск. – Я его не вижу! – Он, наверное, за перегибом? – Там нет перегиба! – Сейчас я его в рацию вызову… не отзывается…» Мы похолодели. Ровное поле и никого не видно (фото 9.21)! «Саня, если ты провалился в трещину и не можешь достать рацию – покричи!» И откуда-то со стороны ледника слышим крик. К счастью Саня смог дотянуться до рации и сказал нам, что выставит наверх трекинговую палку, чтобы мы его нашли, провалился он все-таки не совсем глубоко. Так что ребята скинули ему веревку, и он сам вылез. Дыра была крошечная, а трещина глубокая (фото 9.22). После этого никаких сомнений в том, что здесь нужно идти в связках не было. Время 17:30. По перилам спускаемся с седловины (крутой участок метров 5, затем выполаживание), делаем связки и продолжаем спуск по пологому леднику (фото 9.23). Такого количества трещин нам за весь поход нигде не встречалось. Причем совершенно незаметных и непредсказуемых. Казалось бы, ровный ледник, без поворотов и перегибов, но в трещинах, правда не так глубоко, в основном по колено побывал практически каждый. Видимо множество кальгаспор на его поверхности не позволили нам адекватно видеть все неровности. Спускаемся практически по центру, затем начинаем забирать влево по ходу, к морене под характерными скалами перевала Ганзек. Ледник становится открытым, лавируем между трещинами и выбираемся к морене. Она крупная, лежит на льду. Спускаемся вдоль неё и, после поисков, находим более-менее подходящее место. Одну палатку, так и не вместив на камни, поставили прямо на льду (фото 9.24). Спустились сюда к 19. Высота лагеря 5146м, координаты N37.079849° E72.203964°

    16.08.2017. Лечим заболевшего. Связываемся по спутниковому телефону со знакомым профессиональным врачом, описываем симптомы и лечение, которое проводим. Расспросив нас, он подтверждает правильность действий и говорит, что человеку надо сходить с маршрута и ехать в цивилизацию, в больницу, делать УЗИ и т.д. Что если идёт сам, то можно идти, нести не нужно.

    Пока сидим здесь, радиально сходили на перевал Ганзек (см. описание ниже). До звонка у нас еще была надежда, что после сброса высоты Денису станет лучше, что он отлежится и мы пойдем по запасному варианту. Перевал Ганзек позволял на него выйти.

    Но боль не проходила, лучше становилось только после укола, кроме того начала подниматься температура до 38,5, появилась рвота, заболевший мог только пить. Так что на следующий день мы пошли вниз. Поскольку было непонятно, в какую сторону будет изменяться состояние, пошли всей группой: если бы пришлось нести, маленькой группой не справились бы.

    17.08.2017. Лучше заболевшему не стало, но хуже, к счастью, тоже.

    Выходим из лагеря в 8:15. Погода отличная. Уходя от радиальных разломов, идущих по краю ледника, уходим на его центр. Спускаемся по пологому льду крутизной около 10°, местами пологие увалы до 15° (фото 9.25). За два неторопливых перехода подходим к его языку и спускаемся по нему (максимальная крутизна до 25°) на морену. Слева и внизу, среди морен, видно красивое бирюзовое озеро. Далее идём вдоль ручья, разливающегося здесь на множество рукавов, по его левому берегу (фото 9.26). Ручей уходит в конгломератный каньон. Обходя этот участок, поднимаемся на осыпь слева по ходу и, подойдя к краю вала, спускаемся с него по неприятному конгломератному склону крутизной до 35° (1:55 чхв от лагеря) (фото 9.27). Ниже, после непротяженного широкого участка, к руслу реки вплотную подходят осыпи, пройти вдоль воды нельзя. Поднимаемся на осыпной вал слева по ходу (средняя осыпь, трава, небольшие участки конгломерата) и обходим по нему этот участок (фото 9.28, фото 9.29). На привале рассматриваем замечательные камешки (фото 9.30). Прямо по ходу – скала, возвышающаяся по центру ущелья. Рядом с ней зеленые полянки, небольшой ручеек, хорошее место для стоянки.

    Обойдя скалу слева по ходу, по появившейся тропке спускаемся вдоль реки. Но тропа снова теряется, а перед нами очередной скальный прижим на реке. Посмотрев возможен ли проход вдоль воды, убеждаемся, что надо обходить. Немного вернувшись, поднимаемся на травянисто-осыпной склон левого борта долины (крутизна до 30°) и спускаемся с него по чуть более пологому склону к зелёной поляне у слияния рек Ганзек и Ямчун (фото 9.31). Здесь встаем на обед. Высота 3920м, координаты N37.031524° E72.244496°. Сюда мы спустились к 13:30, за 5:15 общего ходового времени от лагеря (4:05 чхв). Пока обедали, вода в реке поднялась, перепрыгнуть её по камням явно не получится. Поэтому понявшись чуть выше по течению, переходим реку Ямчун вброд там, где она разливается на несколько рукавов (фото 9.32). Высота воды небольшая, чуть выше колена, но напор сильный, переходим стенкой. Выходим на тропу. Дальнейший спуск по долине практически все время идет по тропе. Спускаемся к зелёной поляне с родниками и продолжаем идти по тропе левого берега реки Ямчун. Напротив большого коша переходим реку по мостику на правый берег (фото 9.33). Пройдя через населенный кош, тропа становится совсем торной. Немного пройдя по ней, отойдя от поселения, спускаемся с тропы к реке и встаем здесь у самого берега, найдя сухой участок. Между склоном и рекой заболоченная местность, склон буквально сочится водой, множество родничков (фото 9.34). Спустились сюда за 1 час 45 минут от слияния (1:30 чхв). Высота 3600, координаты N37.004079° E72.259507° 18.08.2017 С утра возвращаемся на тропу. Она отлично набита (фото 9.35), по ней ходят жители с осликами. Выходим в 7:22 и за 40 минут доходим до цивилизации: внизу под нами домики с зелеными крышами (фото 9.36).

    Лирическое отступление: надо было лучше готовить материалы! Тогда мы бы знали, что под нами один из самых популярных в этом районе горячих источников Биби Фатима. Причем помогающий в том числе от почечных заболеваний! Конечно, надо было никуда не торопиться, зайти в источники, искупаться. Но мы, встревоженные тем, что у нас заболевший, поискали здесь машину, не нашли и отправились дальше вниз. Кстати, машина здесь ходит, как минимум 1 раз в день, из Хорога, стоимость 700 сомони.

    На имеющейся у нас топокарте никаких асфальтированных дорог не было, домиков у источников тоже, название источника было подписано как Чишме (на самом деле в переводе это просто «источник»). Так что мы даже сначала думали, что это какая-нибудь военная база (ну а что еще может быть ненанесенным на карту!), пока не разглядели внизу дастархан и вывеску столовой.

    Выходим через кусты на асфальтовую дорогу и спускаемся по ней в сторону Пянджа. По обоим сторонам отели, санатории, много отдыхающих. Но машин, увы, нет. Дорога уходит на запад, мы же сворачиваем с неё на небольшую тропинку, идущую между домиками, садами за заборами, и вскоре, совершенно неожиданно для себя, выходим к крепости Ямчун (фото 9.37) (на топокарте подписано «развалины Кафиркия»). (см. про Крепость в Приложении). Любуемся крепостью и, перейдя ручеек по естественному мостику из отполированных каменных плит, спускаемся в посёлок Ямчун. Пройдя через него, устраиваемся на отдых в тени дерева за дорогой напротив остановки. Спустились в посёлок к 12.

    Выводы рекомендации:

    Перевал оставил двойственное впечатление. С одной стороны, по количеству провешенных перил, он лидирует в этом походе: 7 веревок на подъём, 1 на спуск, долгое движение в связках. С другой стороны, веревки не очень сложные, за исключением одной небольшой стеночки – это затяжные подъемы по льду средней крутизны (30-40°). Если бы был не лёд, а снег или хотя бы фирн, как в середине взлёта, то большую часть подъёма можно было бы пройти в связках или индивидуально. Учитывая значительную высоту, его категория трудности колеблется между сильной 2Б и слабой 3А. (2Б+ - 3А-). Первопроходцы предполагали, что сложность перевала может меняться в зависимости от снежно-ледовых условий и определили её как 2Б*. В современном классификаторе перевал имеет сложность 2Б.

    В целом перевал понравился, единственно что не понравилось вовсе: зоны ледовых обвалов.

    Перевал Ганзек (1Б, 5170)

    Категория трудности: 1Б

    Высота: 5170м

    Характер: ледово-осыпной

    Ориентация: запад-восток

    Номер в классификаторе: 14.2.8

    Координаты по GPS:

    Расположен в южном отроге Шахдаринского хребта, отходящем от пика Багрицкого (5703). Ведет с ледника Ганзек (р.Ганзек) на ледник Ямчун (р.Ямчун).

    Прохождение: 16 августа 2017 года. Описание даётся от левобережной морены ледника Ганзек. С перевала снята записка группы туристов Рижского электромашиностроительного завода. Горный поход 5.к.с, м/к 28/90, под руководством Швинки А.В. от 21.08.1990

    Необходимое снаряжение: Каски, ледорубы (для спуска с перевала потребуются страховочные системы, основные веревки, петли, расходная стропа).

    Погода во время прохождения: переменная облачность.

    Седловина перевала Ганзек видна с перевала Лытышских стрелков и ледника Ганзек при спуске на юг (фото 9.20, фото 10.1). Находясь в южном отроге, перевал не имеет самостоятельного значения, однако вполне может быть использован, например, при связке с перевалом Латышских стрелков. Конкретно в нашем случае он бы позволил выйти на запасной вариант маршрута, к перевалу Джентив (фото 10.2), кратчайшим способом, избегая 17-километрового обхода по долинам с их обходами прижимов и конгломератных склонов.

    Гребень, в котором находится перевал Ганзек, скальный, с своеобразными скалами- останцами, осыпными кулуарами (фото 10.3). Скальные башни и седловина перевала становятся хорошо видны по мере спуска к нему по леднику, с разных точек они выглядят очень по-разному, что видно на фото, приведенных выше и, например, на фото 10.4. От места ночевки перевальный взлёт с запада выглядит как крутой осыпной склон, перед выходом на седловину находится небольшой пояс скал. Видимо, в более снежный год, вместо осыпи лежит снег. Прямо от места ночевки по некрутому льду поднимаемся под начало осыпи. Она выглядит, конечно, страшновато: мелкая, явно живая, недавно вытаявшая из-под снега. Но на практике все оказывается не так плохо: в ней формируются ступени, поэтому подниматься, несмотря на крутизну до 30-35°, не сложно. В верхней части подъёма крутизна еще чуть возрастает, осыпь лежит на некрутых скалах. Простым лазаньем, огибая скалы по низу, поднимаемся на седловину за 20-25 минут от места лагеря. На восток с гребня уходит небольшой ледник (фото 10.5, 10.6). При спуске сюда надо вешать перила, перевал, действительно, соответствует при сквозном прохождении категории 2А.

    Организуем станцию на бурах на верхнем краю ледничка. По центру и орографически правее склон круче и язык ледника длиннее, по центру на леднике виден перегиб склона (фото 10.7). Спускаемся по перилам по льду крутизной около 30°, стараясь забирать максимально левее по ходу. Веревки 60 м немного не хватило, чтобы выйти с края ледника. Если бы станцию сделали максимально близко к северному краю ледника, то 60м бы хватило. От края ледника внизу видно живую среднюю осыпь. Она некомфортная, но не страшная, кажется идёт донизу. Выйти на неё, обходя ледник слева, нельзя, здесь совсем круто и сыпуче.

    Просмотрев путь спуска на восток, возвращаемся назад в лагерь по осыпи с другой стороны скального выступа. Крутизна и характер спуска такие же, как на подъёме.

    Перевал Ямг (1Б, 5090)

    Категория трудности: 1Б

    Высота: 5090м

    Характер : ледово-осыпной

    Ориентация : север-юг

    Номер в классификаторе : 14.2.22

    Координаты по GPS: N37.090040° E72.284381°

    Расположен в средней части Шахдаринского хребта. Ведет из верховий реки Ямгджирав на ледник Андизбошор (р. Ростоу, р.Юбен).

    Прохождение: 18-21 августа 2017 года. Описание даётся от посёлка Ямг до ночевок в долине р. Ростоу Тур на перевале не найден.

    Необходимое снаряжение: Каски, ледорубы,кошки

    Погода во время прохождения: ясно, солнечно.

    18.08.2017 Отправив заболевшего с сопровождением из кишлака Ямчун перебираемся в кишлак Ямг. Пока искали машину для ребят, нашли машину для себя. Это здорово, поскольку до Ямга еще около 5 км по дороге. Переезжаем туда и пережидаем жару на окраине посёлка, у начала ущелья реки Ямгджира.

    Лирическое отступление: в этом месте мы ну никак не планировали оказаться и поэтому не знали, что в посёлке есть небольшой музей (см. Приложение). Отдельная история о тропе в верховья реки Ямг. Топографические карты утверждали, что тропа в верховья реки идёт правым берегом реки, вдоль воды, проходя через кош. Мы решительно поднялись по отличной тропе вдоль левого берега реки и, пока отдыхали в тени на окраине посёлка, сходили чуть выше по её течению, переправившись через реку по камням на правый берег. Тропа здесь, действительно шла, но не очень четкая. Она начинала довольно круто подниматься по осыпи на правый берег.

    Пока отдыхали, наблюдали интересную картину: примерно каждые 15-30 минут к реке поднимались люди с лопатой (отец с маленьким сыном, мама с дочкой, женщина средних лет). Все они что-то делали на реке, а потом уходили. Судя по всему, у жителей поселка есть уговор про время полива и, перемещая камни в русле, они меняют направление потока. Чуть позже мы видели то же самое на арыке выше по склону и на следующий день. Но там уже ходили мужчины средних лет (фото 11.1).

    Карта выглядела вполне достоверно, и мы не ожидали подвоха. Однако один из местных жителей сказал нам, что по тропе правого берега идти не надо, что кош заброшен и подъем к нему слишком крут, и что от окраины посёлка недалеко от нас начинается «короткая тропа» в долину. Рассудив, что местным жителям виднее, мы решили подниматься по ней. Начало тропы нам показали.

    Выходим с места обеда в 16:10. Немного вернувшись по тропке в сторону домов, и перейдя ручей по мостику, огибаем крайний двор и сразу за ним выходим на начало тропы. Она крутая, пыльная, начинается серпантином, а затем идёт по склону «в лоб» (фото 11.2). Крутизна до 30°. Идти тяжело, жарко, радуют только виды на реку Пяндж (фото 11.3). За час поднимаемся на локальное выполаживание. На другом берегу реки виден заброшенный (?) кош. Если пойти по нечеткой тропинке в сторону реки, то можно выйти к краю каньона. Он глубокий, с отвесными конгломератными берегами. Напротив коша есть возможный переход (?) – огромный камень-скальная пробка (см. рисунок «Пробка»). Однако, чтобы на него попасть, надо спуститься пару метров по отвесу. И можно ли там подняться дальше – не очень понятно. В любом случае, идти там без страховки не хочется вовсе! Каждый раз, выбирая путь на этот перевал, мы спрашивали себя «а пройдут ли там яки?» Тут бы не прошли…

    Так что продолжаем подниматься по основной тропе, благо тут она становится более пологой и похожей на тропу. На фоне общего выжженного солнцем пространства видны зелёные пятна зарослей кустарников. Начинаем искать место для ночевки. Полянки есть, а вот воды на них нет. В конце-концов выходим к небольшому ручейку и ставим лагерь здесь, на зеленой полянке среди кустов чуть в стороне от тропы (фото 11.4). Метров на 50 выше лагеря видим мужчину с лопатой, он просто сидит на склоне и смотрит на нас. Через некоторое время уходит. После ужина, отправившись за водой на утро и обнаружив, что ручеёк закончился, мы поняли, что человек просто дожидался, чтобы мы набрали воды и, после этого, «переключил» арык ). Поднимаемся за водой к арыку выше по склону.

    19.08.2017. С утра выходим из лагеря в 7:10. Снизу уже поднялся человек, он ходит по склону и рубит кусты-колючки. Внизу из этих колючек потом делают изгороди. Возможно используют еще для чего-то (хворост?), по крайней мере их носят огромными охапками. Возвращаемся на тропу и поднимаемся по ней. Доходим до арыка, текущего в каменной кладке. Вдоль арыка очевидного прохода нет, поэтому продолжаем подниматься по склону. Тропы нет, но идётся нормально. Однако, посмотрев на карту, понимаем, что уходим совсем не туда. Так что возвращаемся к арыку и идём вдоль него, прямо по краю кладки, поворачивая в наше ущелье. Вскоре вдоль арыка появляется хорошая тропа (фото 11.5, 11.7). Нас догоняет очередной человек с лопатой и, пройдя за нами часть пути, останавливается менять водоток (фото 11.6). Ущелье реки Ямгджара узкое, с конгломератными склонами (фото 11.8). Река не широкая, воды в ней мало, она легко переходится по камням с берега на берег. Арык заканчивается, но по ущелью некоторое время можно идти и без тропы (фото 11.9). Уже потом, посмотрев на спутниковый снимок, мы поняли, что тропа уходила на правый борт долины как раз от того места, где заканчивался арык (см рисунок «Тропа»). Что, наверное, логично. Мы же продолжаем подъём по ущелью без тропы, идется нормально, хотя иногда приходится переходить по камням реку с берега на берег, подниматься на небольшие уступы. К 9 утра доходим до скально-конгломератного прижима на реке (с одной стороны отвесная скала, с другой – крутой конгломерат). Вдоль воды прохода нет, наверх уходит крутой конгломератный склон с конгломератными башнями (фото 11.10). Сходили туда на разведку: идти, в принципе, можно, но тропы нет. Понимаем, что где-то пропустили поворот на тропу и нам кажется, что мы понимаем где. Возвращаемся и пытаемся подняться в другом месте, где снизу начало подъёма чуть более пологое. Также плохо: выше также крутой конгломератный склон плюс разрушенные скалы. Возвращаемся к прижиму. Потратив 1:10 на поиски пути и раздумий, стоит ли вообще идти дальше, решаем подниматься промежуточным вариантом, по одной из ложбин-промоин над прижимом, которая в нижней части выглядит чуть более устойчивой. Через некоторое время разделяемся на 2 группы и идём по соседним промоинам. Подъём мучительный, камни катятся из-под ног, крутизна склона 30-35°, остановиться отдохнуть негде. Поднимаемся по дну ложбины, где осыпь чуть более устойчивая, затем, в верхней части, перебираемся на её левый по ходу склон, где появляется трава и крутизна чуть уменьшается. За час выбираемся на выполаживание. Выше нас видим на склоне полосу растительности. Потихоньку за 30 минут выходим к ней траверсом – это арык, идущий из верховьев реки к кошу на правом берегу реки (фото 11.11).

    Вдоль него и надо было идти снизу! Проходим мимо полуразрушенного коша (хорошо сохранились стенки, каменная кладка). Доходим по тропе до более-менее ровного места у реки и останавливаемся здесь на обед и отдых в 12:30. Ущелье настолько узкое, что найти место, где не то, что палатку поставить, а просто всем одновременно собраться не на склоне, проблематично.

    В 15:30 выходим. Идем то по тропе, то без неё. Поднимаемся вдоль реки, по камням и осыпям, заходим в небольшой каньон. При взгляде назад открывается красивый вид на заснеженные пики (фото 11.12). Выше переходим реку по крупным камням на левый берег и оказываемся на широкой террасе. На ней находится кош. Сейчас в нём никого нет, все дома заперты (фото 11.13). Встаем на ровных местах в стороне от коша, ближе к реке. Поднялись сюда к 17. На камнях около коша разнообразные петроглифы, как древние, так и просто современные надписи типа «здесь был…» (фото 11.14, 11.15). В гребне орографически левого борта долины видна характерная седловина (фото 11.16), она же читается на топокарте. Через неё простым путём можно попасть на реку Сырыямг, в верховьях которой находится перевал 90 лет Новосибирска… Но мы уже опаздываем на 2 дня. Координаты места ночевки N37.027952° E72.306076°

    20.08.2017. Выходим с места стоянки в 7:20. Выше коша долина становится «человеческая». Вместо конгломератного каньона – это типичная горная долина со шлейфами осыпей (фото 11.17). Хоть тропы и нет, но идётся хорошо, уклон небольшой, осыпи умеренно слежавшиеся. Идем по осыпям, придерживаясь правой по ходу стороне долины, поднимаясь на моренные холмы по ложбинам справа по ходу. Затем спускаемся к реке и идём вдоль её русла, проходим разливы. К 10:33 (2:20 чхв) поднимаемся к слиянию истоков реки (фото 11.18). Переходим на орографически левый берег левого истока, поднимаемся вдоль него. Затем переходим реку на правый берег и, выйдя на зелёные площадки на террасе у реки, останавливаемся здесь на обед в 11:55. Высота 4676.

    В 14:30 продолжаем подъём. Идём правым берегом потока, проходим разливы. Между моренными валами начинаются снежники, местами идём по ним. Выходим в 16:55 на перевал по осыпи крутизной до 25° (фото 11.19, 11.20). Перевал Ямг – широченное поле. С юга он осыпной, на север уходит пологий ледовый склон с невысокими кальгаспорами. Справа по ходу виден ледовый склон перевала Марка Поло (фото 11.21). Спускаемся по снежнику до морены и, выйдя на неё, некоторое время ищем подходящее для ночевки место (фото 11.22). На боковой морене ровных мест нет Перейдя через пару валов спускаемся в ложбинку и ставим лагерь здесь. Вода – из ручейка, стекающего со скал выше по склону. Высота места ночевки 4900м, координаты N37.096790° E72.280734°

    Мы ночуем на огромном скальном уступе, возвышающемся над ледником (фото 11.23). Сверху не очень видны возможные варианты спуска, видно, что дно долины на уровне языка ледника далеко, что надо преодолеть ступень долины.

    21.08.2017 С утра отправляемся на разведку. Прямо вниз с места ночевки уходит полого наклонное осыпное плато, которое обрывается на север крутыми кулуарами. В некоторых из них лежит фирн. В центральном и самом широком кулуаре также лежит фирн, здесь довольно круто. В принципе можно спускаться вдоль кулуаров по скальным полочкам, но что будет ниже – не понятно. Пройдя до конца скального «острова» смотрим сверху на ледник. Отсюда кажется, что вниз можно пройти по морене, прямо вдоль скал. Решаем, что попытаемся так сделать.

    Выходим из лагеря в 7:55 (долго ходили на разведку). Спускаемся на боковую морену ледника и проходим по ней до края отрога. Но на повороте появляются разломы, морена заканчивается, вдоль скал крутой лёд с камнями. Уходим на лёд и обходим зону разломов слева по ходу. Язык ледника спускается в долину довольно круто, идём без перил, но в какой-то момент крутизна склона увеличивается до 30°. Видно, что если спускаться здесь, то придётся повесить пару веревок. Поэтому уходим влево, проходим по горизонтальным полочкам через разломы и, выйдя на широкий снежный склон после них, спускаемся по нему на горизонтальный ледник (фото 11.24). Разглядывая варианты спуска недоумеваем, где же здесь ходят яки (а тем более проезжают на лошадях!). Уже после похода при пристальном разглядывании панорам, стало понятно, что, скорее всего, надо спускаться по скальным полочкам, но не там, где мы разведывали путь, а прямо под скалами основного борта долины (фото 11.25). Там, вроде, просматриваются более пологие скалы, идущие полками. Хотя описание прохождения этого перевала в 1937 году (см. Приложение), конечно потрясло наше воображение. И прорубание тропы сквозь кальгаспоры, и спуск с лошадьми, которых придерживают на скалах за хвосты… Ногами всё-таки проще! Спуск от места ночевки на горизонтальный ледник занял у нас 1,5 часа.

    Спустившись с ледника, продолжаем идти по моренам правым берегом ручья. Бодро спускаемся и упираемся в скальный уступ. Река падает с него водопадом, прохода нет. Попробовали уйти чуть правее, но уступ перегораживает всю долину. Переправляемся через реку на левый берег и поднимаемся по осыпи на верх скального выступа. Открывается хороший вид на перевалы 90 лет Новосибирска, Андиз (фото 11.26). С уступа можно спуститься, уйдя влево по ходу, по неширокой полоске осыпи, идущей вдоль скал. Она выводит на осыпной склон крутизной около 25°. По нему спускаемся к реке и переходим её на правый берег. Любуемся водопадом, который обошли (фото 11.27, фото 11.28). На самом деле реку не надо было переходить, стоило продолжать спускаться левым берегом: на нём более широкие террасы вдоль воды (фото 11.29). Правый берег порой крутоват (фото 11.30), траверсируем его то по осыпи, то по травянисто-осыпным склонам, а порой и по конгломерату. На уровне поворота к перевалу Гауя появляется тропа, сбрасываем по ней высоту и выходим на ровную, слегка заболоченную поляну у впадения ручья Внукут в реку Ростоудара (фото 11.31). Трава, ручейки, отдельно стоящие большие камни – просто райское место. Остаемся здесь на ночевку. Высота всего 3800м, координаты N37.146892° E72.263379°. Спустились сюда к 14:00. Сходили за заброской, разбираем её, отдыхаем.

    Выводы рекомендации:

    Перевал Ямг – несомненная 1Б, наверное, по верхней границе. Основные проблемы при прохождении перевала – это не перевальный взлёт, а трудности при нахождении троп, простых логичных путей. Главное помнить, что через него ходили с лошадьми и значит где- то проход все-таки есть ). У нас прохождение перевала заняло 2,5 дня. При этом мы набрали 1900м, сбросили 1300м и прошли около 25 км. В основном без троп.

    Перевал Внукут (2А, 5100)

    Категория трудности: 2А

    Высота: 5100м

    Характер: ледово-осыпной

    Ориентация: северо-запад - юго-восток

    Номер в классификаторе: 14.2.26

    Координаты по GPS: N37.136975° E72.308591°

    Расположен: в средней части Шахдаринского хребта.

    Прохождение: 22-24 августа 2017 года. Описание даётся от р. Ростоу (р.Юбен) до посёлка Вранг.

    Необходимое снаряжение: Каски, ледорубы, кошки

    Погода во время прохождения: ясно, солнечно.

    22.08.2017. Выходим из лагеря в 7:30. Подход под перевал Внукут начинается с прохождения участка каньона, в котором течет река перед впадением в реку Ростоудара.

    Глядя на склон предполагаем, что каньон, вообще-то можно обойти справа по ходу по травянистым полкам (фото 12.1). Но имеющиеся у нас описания утверждают «в каньон», «вдоль воды», решаем послушаться, тем более, что начало каньона выглядит не очень крутым. Поднимаемся вдоль воды, сначала по левому берегу, затем переходим на правый. Идём вдоль воды, местами камни покрыты утренним льдом. Через час доходим до участка, где река падает небольшим водопадом, отдыхаем, спрятавшись в нише от брызг. Отсюда не виден проход, кажется, что сейчас нам придется лезть прямо по водопаду. Но, пройдя за выступ скалы, видим, что проход по полкам всё-таки есть (фото 12.2). Выше водопада снова переправляемся на левый берег и поднимаемся на холм по живой и крутой осыпи, уходя от реки (фото 12.3). Кажется, что при обходе каньона по полкам вышли бы куда-то сюда. Высота 4120, поднялись сюда за 1,5 часа (1:00 чхв). Идём вдоль ручья по его левому берегу. Постепенно крутизна подъёма уменьшается, долина расширяется, выходим на террасу. Ручей плавно поворачивает направо, течет между моренных валов (фото 12.4). Продолжаем идти вдоль воды. Ручей резко поворачивает налево, поднимаемся вдоль него и выходим к небольшим озеркам-разливам. Останавливаемся здесь на обед. Высота 4680м. Время 12:40. От лагеря мы поднялись сюда 5 часов 10 минут (4:00 чхв). Хотя, вроде, акклиматизация должна быть, идётся медленно, особенно последние переходы. Но, если мы хотим успеть еще пройти перевал Рига, то нам сегодня надо перейти через перевал Внукут и спуститься пониже. Перевальный взлёт без снега вовсе, полностью ледовый (фото 12.5). Поэтому решаем, что наиболее быстрые пойдут вперед, чтобы, при необходимости, повесить перила на льду.

    Выходим в 15:00, у ледника надеваем кошки и по льду крутизной 10-15° поднимаемся под перевальный взлёт за 25-30 минут. Начинаем готовить веревки, обсуждаем, насколько хорошо/плохо подниматься здесь без перил и тут понимаем, что одному из участников не идётся совсем. Сходили за рюкзаком, но даже налегке человек смог подняться сюда только через полчаса. Говорит, что ничего не болит, но «ноги не идут». Руководитель решает, что с нас на этот поход уже достаточно заболевших, что при такой скорости подъёма с перевала мы спуститься сегодня не успеем, а ночевка выше 5000 вряд ли пойдет на пользу человеку с явными симптомами горной болезни… Так что решаем остаться на ночевку здесь, на правобережной морене ледника. Переходим на неё траверсом, поднявшись на осыпную террасу строим здесь места под палатки (фото 12.6). Координаты N37.142916° E72.304315°, высота 4800м.

    Поскольку до вечера образовалось свободное время, отправляемся на разведку. Правобережная морена ледника слежавшаяся, идти по ней хорошо, высота набирается довольно быстро. Возникает идея обойти наиболее крутой участок льда по осыпи слева по ходу. Разведка показала, что это вполне возможно.

    23.08.2017. Выходим из лагеря в 7:40. Поднимаемся по осыпи «до упора». Там, где идти становится неудобно, слой камней становится тоньше, надеваем кошки и выходим на лёд (фото 12.7). При выходе на основной ледник уклон возрастает, доходя до 40°, большая же часть подъема идет по льду крутизной 20-30°. Часть группы пошла по льду вдоль скал, здесь крутизна равномерная, около 30° (фото 12.8), часть группы ушла ближе к центру ледника, где крутые участки чередуются с пологими, можно отдыхать. Поднимаемся широким серпантином (фото 12.9). В верхней части крутизна склона уменьшается до 15- 20°. Выходим на седло к 9:40, за 2 часа от лагеря. Седловина перевала отделена от ледника невысокой снежной стенкой, на границе снега и скал небольшая лужа (фото 12.10). Пока все поднимались, сходили на разведку спуска (фото 12.11). Неприятно, но терпимо, можно спускаться без перил. Фотографируемся, любуемся на открывающиеся отсюда виды и отправляемся вниз.

    Спуск с перевала проходит по узкому крутому камнеопасному кулуару (фото 12.12), идём плотной группой. Крутизна местами более 45°, приходится спускаться с небольших стенок (GPS показывает 47-56°). Обходим самую высокую скальную стеночку в центре кулуара слева по ходу, по соседнему кулуару и простым скалам и, выйдя на наклонную осыпную полку, спускаемся по ней на осыпной конус (фото 12.13, фото 12.14). Осыпь здесь подвижная, но не чрезвычайно. Крутизна склона около 25°. Спускаемся на ледник. По ровному леднику доходим до левобережной морены и по осыпям, обойдя слева по ходу небольшой уступ бараньих лбов, выходим на ровную террасу с чистым ручьём. Отходим под правый склон, где меньше дует. Остаемся здесь на обед. Спустились сюда с перевала за 2 часа.

    Спуск отсюда хорошо и лаконично описан в отчете Шмыкова:

    «От зелёных лужаек начинается тропа, которая идёт по правому берегу. Река в каньоне устремляется в главную долину, а тропа серпантином вьётся по пыльному склону, пока не приходит к большой летовке на разливах реки Внукут.» (Шмыков, 1983).

    Выходим с обеда в 15:15. Спускаемся по правому берегу ручья и вскоре выходим на тропу. На противоположном борту долины очень красивые полосатые отвесные скалы (фото 12.15). За 1:10, с одним привалом спускаемся на дно долины. Летовка есть, но она пустует (фото 12.16). Вода в реке мутная. Поискали чистый ручей, но, увы, не нашли. Сходили на разведку дальнейшего пути: на левом борту долины просматриваются участки тропы, далеко внизу на правом берегу видна полянка у слияния ручья из-под перевала Гауя и реки Внукут. Ручей выглядит чистым, но спуститься туда напрямую нельзя – вниз уходят конгломератные и скальные отвесы. Теоретически можно обойти этот участок, набрав около 100 -150м по высоте и пройдя траверсом травянистого склона, но при дальнейшем спуске вдоль ручья также просматриваются скальные сбросы. Так что остаемся ночевать здесь. Встали ниже летовки, на небольшом холме за разливами (фото 12.17, 12.18). Воду немного отстояли (пытались фильтровать, но бесполезно) и готовили из такой. Высота 4200, координаты N37.117087° E72.341478°.

    24.08.2017. С утра река неширокая и абсолютно чистая. Но, к сожалению, мы копаемся, долго собираемся. Так что перепрыгнуть её по камням не успеваем: вода прибывает прямо на глазах. В 7:50 река уже практически такая же, как вчера. Несколько русел на разливах переходим по камням, а вот последнее приходится бродить. Практически от места брода начинается тропа. Обходя конгломератный отвес поднимаемся на склон и траверсируем его. Тропа явная, набитая, пока не выходит к очередному конгломератному отвесу: огромный кусок тропы обвалился, подмытый рекой. Обходим этот участок поверху по осыпи и снова спускаемся к тропе. В имеющемся у нас описании говорится о нескольких бродах через реку, на карте они тоже обозначены. К 10 доходим до первого брода, расположенного напротив ущелья ручья из-под перевала Элсберга. Вода мутная, высокая, но напор потока не очень большой, так что переходим стенкой (фото 12.19). Пройдя по тропе правого берега довольно высоко над рекой, спускаемся к разливам и виднеющемуся внизу кошу (фото 12.20) (он тоже пустой). Снова переходим вброд реку Внукут чуть выше впадения в неё реки Чонджира. Остаемся здесь на обед.

    В 14:45 выходим с места обеда. Переправившись через реку Чонджира (кто по камням, кто вброд), продолжаем спуск по хорошей тропе. Проходим мимо чистого родника, удивительного среди этих осыпей и конгломератов (фото 12.21). Река грязно-коричневая, вода высокая (фото 12.22). Так проходим три перехода, то спускаясь к воде, то поднимаясь от реки. А затем тропа теряется среди больших камней. Блуждаем здесь, прижимаемся к левому по ходу борту ущелья и по турам, к 17:00 снова выходим на тропу (фото 12.23). Но этот участок совсем не прост: тропа сначала идет траверсом крутого жесткого конгломератного склона, затем выходит под скалы и идёт вдоль них (фото 12.24). Вздыхаем с облегчением только выйдя на горизонтальный участок. Продолжая идти левым берегом, тропа траверсирует конгломератные склоны каньона и уходит из него, поднимаясь на локальную перемычку – «перевал» (фото 12.25, 12.26). Открывается прекрасный вид на долину Пянджа. Спускаемся по тропе, идущей серпантином, а затем и без тропы к каменному плато, в углу которого расположена Буддийская ступа (фото 12.27). В конгломератах напротив видны входы в пещеры (12.28). Пишут, что в них жили буддийские монахи. Здесь нас встречает местный житель и отводит на ночевку к себе в гостевой дом. Он поджидал знакомого, который должен был идти через перевал Вранг с туристом- иностранцем, но те не добрались в этот день. Уже в сумерках спускаемся в посёлок. «А что случилось наверху с рекой?» - спрашивает он нас. Оказывается река не всегда такая мутная.

    Ночуем в гостевом доме, с интересом разглядывая его устройство. Очень интересно выглядит светодымовое окно в потолке - рез (фото 12.29). См. про него в Приложении.

    Список использованных отчетов

    Келин А. Л. Пешеходный поход 5 к.с., 2009 год https://www.tkg.org.ua/node/19940 Моянская Т. Пешеходный поход 5 к.с., 2011 год https://www.tkg.org.ua/node/24571

    Сальвиньш Р. Горный поход 6к.с. 1981 Отчет 4091 Библиотеки МГЦТК http://tlib.ru/doc.aspx?id=32878&page=1

    Алкнис У. Горный поход 5 к.с, 1983 г Отчет 4423 Библиотеки МГЦТК

    .http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=33198&page=1

    П. Рыкалов Горный поход 5 к.с., 2003г http://static.turclubmai.ru/papers/597/

    О. Мешков Горный поход 6 к.с., 2011г http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5417,

    О. Мешков Горный поход 5 к.с., 2009 г. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4303

    В. Литвинов Горный поход 6 к.с. 2016 год, https://cloud.mail.ru/public/JbcJ/CH85FaVpw http://www.kulichki.com/moshkow/PROZA/LOUKNITSKIY_P/s_pamir.txt Лукницкий П.

    Грохольский В.И. Горный поход 5-6 к.с., 1974г Отчет 3186 библиотеки МГЦТК http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=31736&page=1

    Шмыков В.Н. горный поход 5 к.с., 1983г. Отчет 4425 библиотеки МГЦТК http://tlib.ru/doc.aspx?id=33200&page=1

    Гордин Г.И. горный поход 5 к.с., 1981 год Отчет 4144 библиотеки МГЦТК http://tlib.ru/doc.aspx?id=32917&page=1

    Лехтман Д. Г. Горный поход 5 к.с., 1983 год Отчет 4424 библиотеки МГЦТК http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=33199&page=1

    История освоения Юго-Западного Памира на сайте НГУ http://mountain.nsu.ru/wiki/D098D181D182D0BED180D0B8D18F

    _D0BED181D0B2D0BED0B5D0BDD0B8D18F_D0AE D0B3D0BE-

    D097D0B0D0BFD0B0D0B4D0BDD0BED0B3D0BE_D 09FD0B0D0BCD0B8D180D0B0

    Швинка В.Э. Горный поход 5 к.с., 1988 год Отчет 5063 Библиотеки МГЦТК http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36155&page=1

    Полевскис Ю.В. Горный поход 5 к.с., 1987 год Отчет 4878 библиотеки МГЦТК http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=35827&page=1

    Эдельман Д.И. «Язгулемско-русский словарь», изд. «Наука», М., 1971г. Карамшоев Д. «Шугнанско-русский словарь», М., «Наука», 1991г

    Описания крепости Ямчун, найденные в Интернете.

    В конце I тысячелетия на Западном Памире, из-за угрозы военных нападений со стороны соседей, начинается строительство мощных крепостных сооружений. Первая из них – крепость Ямчун (в районе одноимённого современного кишлака, также известна как Замр-и-аташ-Параст, или Кафыр-кала) построена в III веке до нашей эры на правом берегу реки Пяндж, в предгорьях Ваханского хребта.(www.tdc.tj)

    Она стоит на утёсе, омываемом притоками Пянджа – реками Ямчун и Викхут, крутые берега которых неприступны круглый год. При её планировке использовали рельеф склона. Крепость в плане имеет форму треугольника, основанием обращена к долине, и состоит из трех частей – цитадели, где располагались бастион и казармы, обнесенные стеной, укрепленные, в основном, прямоугольными башнями, а также двух площадок, каждую из которых окружали мощные стены, укреплённые 36-ю башнями прямоугольной и округлой формы с бойницами (амбразурами). При опасности нападения в крепости могло укрыться значительное число людей.

    Стены сооружения не имеют фундамента и сложены из тщательно обработанного плиточного камня на прочном глиняном растворе. Общая высота стены около трех, ширина около полутора метров. В стене, на разных высотах от пола, имеются прямоугольные бойницы, высота и ширина которых 30–55 см, а расстояние между ними – от 1,5 до 2,5 метров. С внешней стороны бойницы расширяются. Стены крепости двойные. Наружная стена толщиною до двух метров сложена или целиком из камня, или же из камня в нижней части и сырцового кирпича – в верхней. Внутренняя стена аналогична наружной, однако толщина её всего 50–60 см. В ней также имеются щелевидные бойницы, направленные внутрь крепости. Расстояние между внешней и внутренней стеной около 2 метров. Поднимая стены, строители для прочности местами прослаивали камни тонкими брёвнами, суковатыми кусками деревьев, и сегодня нельзя не удивляться искусству древних людей, стремившихся ввиду угрозы землетрясений сделать эти стены и башни сейсмостойкими.

    Все стены связаны чередою башен, снабжённых щелевидными амбразурами высотою около 1 м и шириной около 30 см, расположенными, как правило, в шахматном порядке, в несколько ярусов, обложенных плоскими плитами и наклоненными под небольшим углом вниз, чтобы предоставлять защитникам крепости возможность обстрела долины Пянджа и боковых ущелий. Диаметр башен около 3,5 – 4 м, толщина стен от 1 до 1,5 м, расстояние между бойницами от 2 до 5 м. Материал, из которого сложены башни – рваный камень на глиняном растворе, или без него, местами покрытый глиняной штукатуркой. Верхняя часть некоторых башен сложена из сырцового кирпича.

    Многие башни снабжены бойницами, обращёнными как наружу, так и во внутрь крепости, или даже внутрь межстенных коридоров или отсеков, что значительно повышало обороноспособность башен, в частности, и всей крепости в целом. Поэтому у защитников крепости всегда была возможность вести боевые действия против противника с тыла, если первая, наружная, линия обороны была прорвана.

    Камни, из которых сооружена крепость (а их сотни тысяч), доставлены строителями из разных, даже очень отдалённых, мест, судя по тому, что здесь есть и гнейсовые, и гранитные, и сланцевые породы, куски биотита, других слюд.

    Крепость поражает своими размерами. Это мощное сооружение имело исключительно важное значение для здешних мест. Защищая подступы со всех сторон, оно стратегически исключительно точно и расчетливо поставлено, что позволяло контролировать передвижение потоков людей и грузов с Памира в древние Бактрию (Тохаристан) и далее в Индию, Иран и обратно. (www.tdc.tj)

    Загадочным представляется следующее обстоятельство: долина Пянджа, с поймой реки, напротив крепости шириной от 2,5 до 3 км, – совершенно ровная, причём Пяндж течёт, прижимаясь не к северному, а к южному склону горы. Как же могли древние люди обстреливать долину при нападении врага имея на вооружении только луки (а именно они, скорее всего, были в то время у воинов). Дальность полёта стрелы не являлась уж очень большой… Может быть, Пяндж в древности имел другое русло и протекал ближе к правобережному склону или даже подпирал его? Ответ на этот вопрос пока остаётся открытым…

    В наши дни к крепости можно подъехать на автомобиле. Для этого нужно повернуть с основной дороги в районе кишлака Туггоз влево, если добираться со стороны Ишкашима, и далее следовать 5-6 километров вверх по довольно крутой просёлочной дороге, в район кишлака Ямчун, который расположен в стороне от основной трассы, на склоне горы.

    «…Три крепости соединяет старинное предание об огнепоклонниках сиахпушах –

    «одетых в чёрное», которое передают из поколения в поколение. Три брата-великана жили в долине, и Кахкаха, самый злой и такой сильный, что мог поднять скалу, владел Каахкой. Зулхашам обладал крепостью в Ямчуне, а младший, Зангибор, – в Хиссоре, в верховьях долины. Напротив Каахки, за спинами ближайших гор поднимается снежная вершина высочайшего пика Гиндукуша – почти восьмитысячный Тирьядж-Мир, обитель богов и волшебниц-пери. На его плече лежит перевал Истраг, ведущий в Индию. Близ этого перевала стоял замок сестры великанов – Зульхумор. Мусульмане не могли одолеть Кахкаху, но пришёл Али, зять Пророка, и своим мечом истребил братьев. Оставшиеся огнепоклонники бежали в Индию… Как ни удивительно, но предание сохранило правдивые детали, и, хотя мусульмане пришли сюда в IX веке, в Вахане действительно обнаружены остатки раннесредневековых храмов огня. Да и по сию пору сохранились обычаи, связанные с его культом, – утром, разводя очаг, хозяйка бросает в него горсть муки с маслом, как это делали древние арии. Невеста, навеки уходя из отцовского дома, сыплет в сапог золу из родительского очага. А под Новруз и другие праздники, когда священнослужитель – халифа – обходит дома верующих, в стенах мазаров-оштон, священных мест памирцев, в особых нишах зажигаются лампады с коровьим маслом… Но легендарные ли сиахпуши возвели Каахку? Молчаливо хранит она древнюю тайну…» («Вокруг света», 12’1992)

    По Пянджу, Гунту и Шахдаре до наших дней сохранилось много подобных крепостей. Сама же Ваханская долина, названная по имени протекающей по ней реки Вахандарья, – одно из удивительнейших мест на земле. А кишлак Ямчун – её ключевой туристический объект. Ямчун находится в 90 км к востоку от районного центра Ишкашим. Здесь расположен знаменитый горячий источник Фатима-Биби. Как и многие места на Памире, источник исторически связан с семьёй пророка Мухаммеда (Фатима – жена пророка), и, надо сказать, он на самом деле обладает чудодейственными свойствами. Вода в источнике круглый год горячее 40 °С, она содержит радон и другие полезные элементы, позволяющие применять её в лечебных целях. Источник бьёт сразу из двух мест в скале, называемых рукавами одежды Фатимы. Причём рукава разноцветные (зеленоватые, желтовато-коричневые) – благодаря отложениям минералов, присутствующих в воде. Около кишлака на возвышенности, защищённая с трёх сторон естественными глубокими каньонами, стоит самая мощная крепость долины. В своё время ее окружали три кольца двойных стен длиной 950 метров с сорока башнями, и она до сих пор производит неизгладимое впечатление своей грандиозностью. Многие стены крепости восстановлены. Ученые считают, что крепость Ямчун была построена более двух тысяч лет назад. Другие имена крепости Ямчун – Кяфир-Кала (Крепость неверных) или Замор-и-Оташ-параст (Замок огнепоклонников). На её территории находился зороастрийский храм. Это подтверждает доисламский возраст крепости. С крепости открывается великолепный вид на половину Ваханской долины и горы Гиндукуша. С сайта: http://media.club4x4.ru/14920-puteshestvie-v-pamir.html

    Описание перевала Ямг из литературы

    Клунников С.И. Юго-западный Памир. Таджикско-памирская экспедиция. Последние географические открытия, под редакцией акад. Н.П. Горбунова. Издательство Академии наук СССР, Москва – Ленинград, 1937 г.

    Опишу только два маршрута, пройденных нами впервые с лошадьми. Они ведут через перевалы Вранг и Ямг. Первый из них считался кутасыим <"КУТАС, кутаса, муж. (чагат. kutas - як)"> перевалом, а второй — трудным пешим.

    В горах часто перевал труднодоступный в одном направлении является удобопроходимым в противоположном. Таковы и эти два перевала.

    Нам посчастливилось пройти их в наиболее удобном направлении, а именно: Вранг удобен при проходе с севера на юг, а Ямг — с юга на север. Расспрашивая местных таджиков об этих перевалах, мы впервые столкнулись со словом «кальгаопор», значение которого мы долго не могли уяснить. Во всяком случае, это было что-то весьма неприятное. Лишь побывав на этих перевалах, мы узнали, что это — «кающиеся», которые достигают человеческого роста и делают поверхность фирнов почти непроходимой для людей и лошадей. Проработав несколько дней в долине Пяндж, двигаемся в обратный путь через перевал Ямг. Сперва идет крутой подъем по полям на склон долины Пянджа. Затем дорога резко поворачивает на восток и выводит к ущелью р. Ямг. Подъем по последнему довольно каменистый, но не очень крутой, местами можно ехать верхом. Главная река (Ростов-дара) подходит с запада, а подъем на перевал идет по левому ее притоку — р. Кутальдара. Последний километр пути очень крут и каменист, однако, в общем, свободно проходим для лошадей. На перевале и на северном склоне его раскинулись обширные фирновые поля, сплошь покрытые кальгаспор. Вести лошадей по кальгаспорам, не расчистив дорогу, совершенно невозможно. Пришлось срубать эти обледенелые снежные иглы, замащивать углубления между ними, словом, подготовлять тропу. Вдобавок ниже начинались многочисленные трещины, замаскированные этими кальгаспорами. После двухчасовой тяжелой работы разделали тропу и провели лошадей. Дальше фирны были почти гладкие, но еще ниже начинались ледопады и нам пришлось выходить на скалы правого борта.

    Здесь почти горизонтально залегающие гнейсы образовали гигантскую лестницу, по которой можно было спуститься зигзагами, переходя с карниза на карниз по осыпям. Спуск этот весьма крутой и местами опасный нам удалось пройти благополучно, хотя местами лошадей нужно было придерживать за хвосты. Когда мы спустились и оглянулись назад — с трудом верилось, что можно было пройти с лошадьми по этой почти отвесной стене. Худшее было, однако, впереди. Скалы обрывались к леднику совершенно отвесно, и для того чтобы выйти на более полоний косогор, понадобилось пересечь крутое фирновое поле, спускающееся справа к леднику. Сперва вырубили углубления для ног: ботинки со стершимися шипами не держали на крутом обледенелом склоне. Затем стали по двое проводить лошадей. Трех провели благополучно, но две сорвались и покатились вниз по фирну. К счастью, они отделались лишь испугом и небольшими царапинами. Осторожно опустили вниз остальных лошадей на поверхность ледника. Поверхность последнего неровная, покрытая трещинами, сераками и промоинами. Обошли поле трещин и сераков (ледяных пирамид) понизу. Через промоины лошади принуждены были перепрыгивать. Идти вниз по поверхности ледника было рискованно, то вышли на морену, по ней добрались до скалистого мыса, возвышающегося среди льда. Опять спуск зигзагами по скалам, и мы на поверхности другого ледника, покрытого моренным материалом и украшенного ледниковыми столами. Так мы, то выходя на лед, то проводя лошадей по каменистым моренам, выбрались, наконец, к языку ледника. Еще небольшой спуск то камням, и мы вышли на зеленую площадку, где и заночевали. Здесь были уже многочисленные следы скота. На следующий день мы вышли по затоптанной тропинке в долину Андизбашор и, обойдя непроходимое ущелье, высоко по правому борту вышли, наконец, в долину Шахдары.

    Про кишлак Ямг:

    С сайтов http://media.club4x4.ru/14920-puteshestvie-v-pamir.html

    и http://www.centralasia-adventures.com/ru/sights/yamchun_settlement.html :

    Неподалёку, в кишлаке Ямг, в 1843 – 1910 годах проживал местный учёный-самоучка, богослов, каллиграф, музыкант, поэт и изобретатель Суфи Мубораккадам. За его природную гениальность его часто называют Муборак Ваханский и Леонардо да Винчи из Ямга. За свою недолгую, но наполненную добрыми делами жизнь он никогда никуда не выезжал и умер в родном кишлаке. На просторной поляне, рядом с его домом до сих пор стоит вертикальный камень с отверстием (солнечный календарь), с помощью которого Суфи Мубораккадам определял дни календарных праздников. Неизвестно сам ли Муборак сделал отверстие в камне или нашел его и установил его в определенном месте. Односельчане гордятся и чтут память великого предка и в одном из старинных домов создали интересный музей. Здесь собраны сделанные руками Муборака музыкальные инструменты, ткацкий станок, написанные им книги (бумагу для них Муборак тоже делал сам), предметы быта. Здесь же сохранилась оригинальная роспись потолка, изображающая людей, животных, растений и каллиграфические надписи.

    https://pamir-info.nethouse.me/nauka_literatura

    Суфий Мубораккадам был одним из известных мыслителей Памира, автором свыше 12 больших произведений. Все свои произведения он создал в виде поэтических сочинений. В них ведется полемика о божественном единстве (тавхид), о пророчестве и имамате, познании Корана, исламских нравах, сотворении человека и других проблемах. Многие из этих произведений представлены в форме суфийских мотивов XIX и XX вв.

    Про рез – отверстие в потолке таджикского дома.

    «Рез», «рёз» «редз», «раузан», «рузан» - квадратное светодымовое отверстие.

    Переводится как «день»

    Название светового люка отражено еще в древних текстах зороастрийцев – Авесте. Название восходит к древнеиранскому названию «раучана», встречаемому еще в зороастрийских текстах и большинстве иранских диалектов.

    «Кроме основных функций отверстие рез служило солнечными часами: попадающий в него в середине дня сноп солнечных лучей передвигается по тёмным стенам дома, и часто отдельными приметами (какие-либо пятна, засечки, углубления, столб) или зарубками отмечают места солнечных лучей в полдень «нимруз» или в другое время дня.»

    «Существует поверье, что через дверь проникают в дом шайтаны и джины, а через рез ангелы и святые»

    (Кисляков И.А. «Жилище горных таджиков бассейна реки Хингоу» «Советская этнография II», 1939)

    КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

    скачать карту маршрута1

    скачать карту маршрута2

    скачать карту маршрута3
    copyright Mountain.Ru 1999-2018