|
|
 Главная
Автор: Михаил Бочагин, т/к «Абрис», г. КоролёвДата публикации: (27.09.2016)  ФотографииОтчет о походе 2 к.с. по Фанским горам (Таджикистан) в июле 2015 года1. Справочные сведения о маршруте
2. Основной раздел2.1. Общая смысловая идея похода.Основной целью путешествия было проведение горного похода второй категории сложности по Фанским горам. При выборе района похода решающую роль сыграли его удобная транспортная доступность по сравнению с другими районами Таджикистана, относительно низкая посещаемость российскими туристами в последние годы, обилие и разнообразие препятствий для проведения горных походов, а также же уникальная красота и своеобразие природы Фанских гор. Основной идеей похода стало прохождение линейного маршрута по Фанским горам, связывающего наиболее известные и популярные среди туристов горные озера района – жемчужины Фанских гор. С технической точки зрения наибольший интерес на выбранном маршруте представляло прохождение горных перевалов категории 1Б, расположенных на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Маршрут был разработан на основе отчётов о прохождении горных походов по Фанским горам российскими туристами в разные годы. Помимо прохождения маршрута в цели похода входило получение участниками горного опыта и их подготовка к походу третьей категории сложности. В частности ставились следующие задачи: знакомство с различными формами горного рельефа, отработка технических приёмов на горной местности, получение навыков ориентирования в горах, получение навыков обращения с бивачным снаряжением, отработка приёмов обращения с ледорубом, навыков движения в кошках. 2.2. Краткое описание района путешествия.Фанские горы - небольшой горный узел в западной части Памиро-Алая, расположенный между Гиссарским и Зеравшанским хребтами. Гиссарский хребет простирается с запада на восток в виде дуги, обращенной выпуклостью к югу, Зеравшанский хребет расположен севернее, также ориентирован с запада на восток и простирается почти параллельно Гиссарскому хребту. Наиболее высокие отроги, расположенные между этими хребтами, имеющие отдельное, самостоятельное значение получили название Фанских гор. В центральной части этого горного узла расположены западный и восточный Фанские хребты. В местах их пересечения, в своеобразных небольших узлах, располагаются наиболее высокие вершины района. В западном узле - Чимтарга - 5489 м, Энергия - 5120 м, Мирали - 5106 м, Москва - 5046 м. В восточном - Большая Ганза - 5306 м, Бодхона - 5152 м, Чапдара - 5049 м, Замок – 5002 м. Высота перевалов здесь находится в интервале от 3000 м до 5000 м. Основные хребты Фанского массива сложены известняками, залегающими мощными пластами. Ледники и реки, прорезая глубокие ущелья, подрезают наклонные пласты, которые сползают затем вниз, дробятся и заваливают ущелья каменными глыбами на значительном протяжении. Этому способствуют и нередкие здесь подземные толчки. Фанские горы находятся в зоне семибалльных землетрясений. Геологическое строение Фанских гор обусловило основные формы рельефа. Верховья рек и подножные хребты завалены осыпями. Над осыпями поднимаются высокие стены известняков, почти не имеющих трещин, куда можно было бы вбить крюк для страховки. Выветрившиеся скалы ломки, и лазание по ним требует большой осторожности. Камнепады - постоянное явление в Фанских горах. Фанский горный массив является центром незначительного оледенения. Ледники залегают здесь между многочисленными мелкими ответвлениями основных хребтов и расположены преимущественно на северных и затененных склонах. Типы ледников различны: долинные, пополняющиеся в основном за счет лавин и сбросов льда вершинных куполов, висячие, покровные, каровые. Очень развиты различные формы ледникового рельефа: столы, ледниковые валы и гребни. Большую опасность представляют сползающие висячие ледники и карнизы, которые время от времени обрушиваются вниз. Реки в Фанских горах образуются из небольших речушек и потоков, стекающих с гор. Наиболее крупные из них текут между основными хребтами массива. Реки получают питание в первую очередь от таяния ледников и снежников. Меньшее значение имеют подземные ключи и родники. Температура воды в них 5 - 10 градусов. К концу лета реки заметно мелеют. Подлинным украшением сурового горного пейзажа Фанских гор являются озера. Их насчитывается в районе более 30. Происхождение озер различно: одни из них образовались в результате завалов узких горных долин, другие ледникового происхождения. К первым относятся озера Искандеркуль и Большое Алло. Озера ледникового происхождения - Куликалонские, Алаудинские, Мутные, Чукурак и другие. Рыбы в озерах и реках нет. Исключением является Искандеркуль, где встречается голец. Вода в озерах преимущественно холодная, в некоторые годы к концу лета может несколько прогреться. Поражает своей удивительной красотой цвет воды в Фанских озерах – яркий, насыщенный, отличающийся большим количеством оттенков. Растительность Фанских гор довольно разнообразна. Здесь можно найти лесную, степную, луговую, высокогорную растительность. На высотах 1800 - 2800 метров самым распространенным деревом является арча, ценная древесина которой используется местным населением в качестве топлива. Богато представлен шиповник. Вверху он только распускается, а внизу уже созрели ягоды. Луговая растительность засыхает уже в июле. Остается только полынь, астрагал и эфедра. На сухих лугах развивается горно- степная растительность: альпийская тимофеевка, ковыль, овсяница, мятлик. На сырых лугах можно увидеть черемшу, возле ручьев - незабудки. Для скотоводства важнейшим хозяйственным ресурсом являются альпийские луга. Чем выше склоны, тем ближе снежная граница. Цветы камнеломки и ясколки сменяются мхами и лишайниками, которые доходят до вершин, цепляясь за скалы. Животный мир в Фанских горах представлен довольно широко. В зоне лиственных лесов можно встретить кабана, барсука в каменистых ущельях, в пещерах и расщелинах скал живет дикобраз. В зоне арчовника водятся горностаи, куницы, зайцы. Выше, в альпийской зоне, часто встречаются дикие козлы - кики. Много волков, реже встречаются лисица и рысь. Из птиц встречаются кеклики выше, у снегов, водятся улары и большие пернатые хищники - бородач и снежный гриф. Фанские горы в целом избавлены от многих ядовитых насекомых и пресмыкающихся, которыми так богата Центральная Азия. Лишь изредка встречается фаланги и скорпионы. Фанские горы лишены комаров и мошек, мало муравьев в лесах. Местное население - таджики. Как правило, все говорят по-русски, но встречаются и такие, которые говорят совсем плохо. Горный кишлак по своей структуре полностью сохраняет черты прошлого. На лето часть жителей кишлака перебирается в зону альпийских лугов с большим стадом колхозных и личных коз и баранов. Отношение к туристам весьма дружелюбное. Местные пастухи в летовках могут пригласить к себе в гости и угостить джирготом и крутом. В кишлаках местные жители с удовольствием угощают туристов абрикосами. В случае необходимости можно купить лепешки, кислое молоко и сыр. Большим спросом у местного населения пользуются медикаменты, детей больше всего интересуют значки и конфеты. 2.3. Подъезды и отъезды.Фанские горы расположены на северо-востоке Таджикистана в приграничных с Узбекистаном районах. Территориально относятся к Айнинскому и Пенджикентскому районам Согдийской области. Основными транспортными артериями региона являются трасса Душанбе – Худжанд, пролегающая с севера на юг и пересекающая Гиссарский и Зеравшанский хребты, и автодорога Айни – Пенджикент, проходящая вдоль по долине реки Зеравшан. До Фанских гор можно добраться автотранспортом: либо с севера из города Худжанд, либо с юга из Душанбе. В обоих городах имеются аэропорты, и существует прямое авиационное сообщение с Москвой. Кроме того, до Душанбе можно добраться по железной дороге на поезде Москва – Душанбе (время в пути составляет более 3 суток). Необходимо отметить, что популярный в советское время способ заезда в Фанские горы через Узбекистан из Самарканда в настоящее время недоступен для туристов, так как КПП Джартепа на таджико-узбекской границе закрыт. Наиболее удобные точками старта и финиша при организации походов в Фанских горах являются альплагеря Артуч и Вертикаль-Алаудин, а также турбаза на озере Искандеркуль и кишлак Сарытаг. К альплагерю Артуч ведет дорога со стороны трассы Айни – Педжикент, к альплагерю Вертикаль и турбазе на озере Искандеркуль ведут дороги со стороны трассы Душанбе – Худжанд. Заброска: местом сбора группы стал город Душанбе, куда все участники похода добирались авиатранспортом на разных рейсах, кому как было удобней. Утром 11.07 мы собрались в хостеле Green House и, поселившись в комнате, вмещающей в себя около 10 человек, отправились на местный рынок. Первую половину дня потратили на закупку - фасовку продуктов и решение различных организационных вопросов. Затем, пообедав в местном ресторане с национальной таджикской кухней, отправились гулять по Душанбе, знакомиться с городом и местным азиатским колоритом. Побывали в городском ботаническом саду, прогулялись по проспекту Рудаки – центральная улица города, посмотрели историческую часть Душанбе. 12.07 в 7.35 утра мы на заранее заказанном микроавтобусе отправились к месту начала активной части нашего похода, альплагерь Артуч. Микроавтобус Hyunday Starex был заказан непосредственно в а/л Артуч, стоимость трансфера составила 2 400 таджикских сомони, около 20 тыс. руб. Необходимо также отметить, что помимо нашего переезда из Душанбе в Артуч в неё входила стоимость по доставке нашей продуктовой закладки из а/л Артуч в а/л Вертикаль, откуда мы успешно забрали её во время прохождения маршрута. Дорога в Артуч заняла у нас около 8 часов. Ехали достаточно быстро и уверенно, можно сказать, что с водителем нам повезло. Дорога, преимущественно (за исключением перевала и подъездов к альплагерю), асфальтированная. Из неприятностей столкнулись с тем, что в связи с ремонтными работами через тоннель, ведущий в долину Фандарьи со стороны Душанбе, пропускали только грузовой автотранспорт. Нам пришлось пересекать Гиссарский хребет через перевал Анзоб (3 374 м). По словам водителя, это увеличило время нашего пути в Артуч на 1,5 – 2 часа. В поселке Айни были около 12 часов дня. Здесь мы остановились на обед в местной чайхане. После сытного лагмана из баранины всех сильно разморило - температура воздуха в тени +41°. В а/л Артуч прибыли в 15.40. Здесь не так жарко, как в долине Зеравшана, чувствуется высота и горный климат. Вокруг высятся скальные громады Фанских гор. Лагерь стоит на ручье, левом притоке реки Уречдарья, непосредственно через него проходит тропа, ведущая из долины к озеру Чукурак. На небольшой ровной поляне построен двухэтажный деревянный главный корпус, в нем располагается столовая. Ближе к ручью стоят два ряда домиков для отдыхающих и альпинистов. Чуть выше, на противоположном берегу ручья виднеются заброшенные одноэтажные корпуса детского лагеря, к ним ведет широкая бетонная лестница, заросшая травой. В альплагере тишина. Кроме двух отдыхающих, кажется французов, и нескольких местных работников на территории никого. Ровная выкошенная поляна для палаток пуста, альпинистов нет. Мы выгрузились возле главного корпуса, разобрались с продуктовыми забросками и заказали в местной столовой плов. Оказалось, что кормят здесь на убой. Не каждый смог справится с доставшейся ему порцией даже несмотря на то, что настоящий таджикский плов оказался вкуснейшим. Выброска: конечной точкой активной части нашего маршрута стала дача президента на южном берегу озера Искандеркуль, куда мы вышли во второй половине дня 24.07. Отсюда нам удалось дозвониться до Хакима, администратора турбазы на Искандеркуле, с которым заранее договаривались о выброске. На своем Opel Astra Хаким в две поездки перебросил нашу группу на турбазу. Дорога от дворца президента до турбазы проходит по северо-западному берегу Искандеркуля и на машине занимает не более 20 минут. На турбазе мы поселились в палатках в зоне кемпинга прямо на берегу озера. За постановку палаток турбаза взымает плату 20 сомони с человека (около 180 руб.) Территория турбазы достаточно обширна. Здесь очень зелено. Всюду разбросаны домики для отдыхающих, проложены пешеходные дорожки. Возле административного корпуса построена просторная столовая со стеклянными стенами. Для живущих в кемпинге есть общественный душ с горячей водой. Берег Искандеркуля здесь представляет собой галечный пляж. Однако температура воды в озере не располагает к купанию, вода реально холодная. Вечером на территории много гуляющих, кто-то играет в волейбол, кто-то жарит шашлыки на специально оборудованном мангалом месте. Поставив свои палатки, мы устроили праздничный ужин прямо на берегу озера, заказав в столовой какие-то местные таджикские блюда. С наступлением темноты над озером показался огромный диск луны, осветивший наш берег озера. Никогда не видел, чтобы луна двигалась так быстро, буквально скользя над темными громадами ночных гор. Вот она все выше, все ярче, вот проплыла над одной вершиной, затем над другой. И озеро, и горы будто бы навечно замерли в ночной тиши, и только луна настойчиво плыла над всем застывшим миром. Но вдруг, откуда ни возьмись, на небе появилось облако, вот луна спряталась за него, её очертания уже не различимы, но отраженный ей свет, рассеиваясь, пробивался сквозь облако, освещая озеро, наш берег, стоящие неподалёку палатки. Наблюдая за луной, мы незаметно расправились с огромной, вкуснейшей дыней, про которую можно было смело сказать: половина сахар – половина мёд. 25.07 в 9.30 утра мы выдвинулись на автостоянку турбазы Искандеркуль, где нас уже ждала заказанная Хакимом машина. Здесь пришла пора прощаться. Двое участников нашей группы, Вадим и Катя, возвращались назад через Душанбе, в то время как все остальные улетали из Худжанда. Дорога до Худжанда заняла у нас около 6 часов, ехали на старом корейском внедорожнике неизвестной марки, в багажнике которого были оборудованы два дополнительных пассажирских места, стоимость трансфера составила 700 сомони, это около 6 тыс. руб. По пути заехали в один из древнейших городов Центральной Азии – Истаравшан. Расположенный в предгорьях Туркестанского хребта на Великом шёлковом пути, являясь древним центром торговли и ремесел, город изобилует достопримечательностями. Нам удалось посетить здесь находящийся в старой части города историко-архитектурный комплекс Хазрати Шох, побывать на молебне в одноименном мавзолее. В Худжанд прибыли в 16.20. Поселились в гостинице Ленинабад. Ближе к вечеру отправились гулять по городу и знакомиться с местными достопримечательностями. На следующий день, посетив городской рынок, уехали в аэропорт, расположенный неподалеку от города, откуда вечером вылетели в Домодедово. 2.4. Изменения маршрута и их причины.Запланированный маршрут:г. Душанбе – а/л Артуч – оз. Чукурак – пер. Зурмеч (1А, 3219) – долина р. Зурмеч – долина р. Арчимайдан – оз. Хуштарата (радиально) – кишлак Зимтут – кишлак Гуйтан - пер. Гуйтан (н/к, 2626) – а/л Артуч – оз. Куликалон – радиальный выход на пер. Чукурак (н/к, 3150) и вершину г. Уреч (н/к, 3243) – оз. Лесное – оз. Бибиждонат – оз. Дюшаха – радиальный выход на пер. Флюрит (1А, 3350) и вершину г. Флюрит (н/к, 3445) – пер. Алаудинский (н/к, 3751) – оз. Чапдара – а/л Вертикаль (радиально) – оз. Пиала – оз. Мутное – восточные стоянки под пер. Чимтарга – пер. Чимтарга (1Б, 4751) – долина р. Правый Зиндон – оз. Большое Алло – долина р. Левый Зиндон – оз. Верхнее Алло – пер. Двойной северный (1Б, 4268) – пер. Кишиневский (1А, 4091) – долина р. Ахдасай – долина р. Хавзак – долина р. Арг – долина р. Сатыраг – оз. Искандеркуль – г. Худжанд Пройденный маршрут:г. Душанбе – а/л Артуч – оз. Чукурак – пер. Зурмеч (1А, 3219) – долина р. Зурмеч – долина р. Арчимайдан – оз. Хуштарата (радиально) – кишлак Зимтут – кишлак Гуйтан - пер. Гуйтан (н/к, 2626) – а/л Артуч – оз. Куликалон – оз. Лесное – оз. Бибиждонат – оз. Дюшаха – пер. Алаудинский (н/к, 3751) – оз. Чапдара – а/л Вертикаль (радиально) – оз. Пиала – оз. Мутное – восточные стоянки под пер. Чимтарга – пер. Чимтарга (1Б, 4751) – долина р. Правый Зиндон – оз. Большое Алло – долина р. Левый Зиндон – оз. Верхнее Алло – пер. Двойной северный (1Б, 4268) – пер. Кишиневский (1А, 4091) – долина р. Ахдасай – долина р. Хавзак – долина р. Арг – долина р. Сатыраг – оз. Искандеркуль - г. Худжанд Пройденный маршрут отличается от заявленного отсутствием радиальных выходов на вершины Уреч и Флюрит. В соответствии с заявленным маршрутом на первую половину 5-го дня похода у нас был запланирован радиальный выход на вершину Уреч. Однако на вершину было решено не идти. Вместо радиального выхода решили устроить полудневку и отдохнуть на озере. Основной причиной отказа стала накопившаяся усталость участников к 5-му дню похода, вызванная высоким темпом движения в предыдущие дни. В соответствии с заявленным маршрутом на первую половину 6-го дня похода был запланирован радиальный выход на вершину Флюрит. Однако от выхода на вершину пришлось отказаться в связи с неблагоприятными погодными условиями, весь 6-ой день похода шёл дождь, висел густой туман, была ограничена видимость. Во всем остальном пройденный маршрут полностью соответствует заявленному. 2.5. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.Нитка нашего маршрута пролегла в непосредственной близости от альплагерей и местных кишлаков. В случае возникновения аварийной ситуации всегда существовала возможность выхода с маршрута не более чем за один ходовой день. В случае возникновения какой-либо непредвиденной задержки на маршруте, не позволяющей группе вовремя пройти весь маршрут целиком и выйти на озеро Искандеркуль, в качестве запасных вариантов предусматривались возможности возврата в альплагеря Артуч и Вертикаль-Алаудин или выхода в долину реки Арчимайдан к кишлаку Газза. 2.6. График движения и высотный график.График движения:
* ходовое время с учётом коротких привалов (режим 40 мин идём – 10 отдыхаем) Высотный график:2.7. Техническое описание прохождения группой маршрута.2.7.1. Характеристика пройденных переваловПеревал Зурмеч (1А, 3219м)
Перевал Гуйтан (н/к, 2626м)
Перевал Алаудинский (н/к, 3751м)
Перевал Чимтарга (1Б, 4751м)
Перевал Двойной северный (1Б, 4268м)
Перевал Кишиневский (1А, 4091м)
2.7.2. К таджикским кишлакамДень 1
В сторону оз. Чукурак вышли в 18.05. Ведущая к озеру тропа вначале петляла среди арчового леса (фото 1), разветвляясь на множество рукавов, затем, собравшись, вышла на крупную осыпь под скалами западного массива, по которой вывела нас к разлому, входу в висячую долину озера. За два коротких перехода поднялись по тропе к озеру и встали на просторной ровной площадке, на перемычке между большим и малым озерами Чукурак. На стоянках с противоположного берега озера виднелось множество палаток, как потом выяснилось, там стояла довольно многочисленная группа туристов из Германии, сопровождаемая таджикскими проводниками. Время 18.55, высота 2450 м. Вечером к нам в гости пришли таджики, проводники стоявшей на противоположном берегу группы. Из разговора с ними узнали, что немцы уже 2 недели ходят по горам, причем ходят налегке, снаряжение и провизию им перевозят на осликах. Таджики вполне миролюбивы и тактичны, достаточно хорошо говорят по-русски. Фото 1 к озеру Чукурак День 2
Подъём дежурных в 5.00, остальной группы в 5.30. Спрятавшаяся среди высоких горных хребтов висячая долина озера Чукурак ещё лежала в предрассветных сумерках. Синяя гладь озера безмолвно замерла в утренней тиши. Вдруг первые лучи солнца осветили снежные вершины возвышающихся на юге горных хребтов. За ними озарились каменные громады, замершие над озером. И наконец, вся долина ожила в первых лучах восходящего солнца. Защебетали неизвестные птицы, на верхние пастбища высыпали непонятно откуда взявшиеся овцы. На противоположном берегу зашевелились немецкие туристы, собирая свои вещи перед выходом, послышались ослиные голоса и крики таджиков. Долина наполнилась утренней суетой и деловитостью, как будто очнувшись от ночного безмолвия. Вышли в 7.10. Обойдя большое озеро по восточному берегу, подошли к стоянкам на противоположном берегу. Здесь трое таджиков грузили на осликов баулы с вещами немецкой группы. Сами немцы ушли незадолго до нашего прихода. И тут нашему взору открылось чудо. Глядя на воду озера с этого берега, заметили, что она не синяя, какой мы видели её с перемычки между озерами, а бирюзовая. Яркий, густой и насыщенный цвет озера (фото 2) был великолепен. Полюбовавшись красотами озера, двинулись дальше, сначала по тропе под высоким берегом озера, затем вверх по долине вдоль ручья в сторону пер. Зурмеч. Вскоре долина сузилась, мы оказались у входа в каньон, возможность прохождения которого вызывала сомнения. Обнаружив на левом (орографически) склоне уверенную тропу, ведущую серпантином наверх, пошли по ней, рассчитывая обойти каньон. И действительно, набрав высоту, тропа вывела нас к ручью уже выше каньона. Фото 2 озеро Чукурак В 8.30 вышли к скальным воротам в долине, высота 2720 м. Здесь в тени скал остановились на привал. За нашей спиной величественные виды на окружающие висячую долину горные хребты (фото 3). Озера Чукурак отсюда не видно, оно где-то внизу, за перегибом. Фото 3 путь к пер. Зурмеч За скальными воротами долина ручья разветвляется на два рукава, начинается резкий набор высоты. Уточнившись по карте, пошли в правый по ходу движения рукав. Поначалу уверенная тропа, ведущая правее ручья, разбилась на множество козьих тропинок и потерялась в дебрях кустарника. Уже из них мы заметили уверенную тропу, ведущую к перевалу левее ручья. Продравшись сквозь дебри и потеряв два десятка метров высоты, перешли ручей и вышли на неё. Оставив справа скальный массив, подошли к очередной развилке ложбин. Отсюда, взяв курс на перевал, поднимались в лоб. Самого перевала не видно почти до самого конца взлета, на гребне совершенно не читается седловина. За переход вышли из зоны арчовых кустарников на травянистый склон. Солнце уже высоко поднялось и как будто зависло прямо над нами, на небе ни облачка. Несмотря на высоту, жара не на шутку начала одолевать нас. На привале попросил Наташу вытащить из рюкзака термометр, на циферблате +38°, это температура внутри рюкзака. На солнце, прямо на наших глазах стрелка поползла вверх, остановившись только на +48°. Идти в таких условиях тяжело, жара давит, не давая вздохнуть. С перевального взлета открывается вид на озеро Чукурак, оставшееся позади где-то далеко внизу (фото 4). Фото 4 вид на оз. Чукурак с перевального взлета В 11.15 поднялись на перевал Зурмеч, высота 3219 м. Здесь гуляет ветерок, немного спасающий от жары. Седловина перевала широкая, травянисто-осыпная, явно не выражена. Тура на перевале нет. В его поисках прогулялись вдоль по гребню на несколько сот метров в обе стороны, но безрезультатно. Ни тура, ни, соответственно, записки предыдущей группы, побывавшей на нем, мы не нашли. В 11.40 начали спуск с перевала. Спустившись ориентировочно на 350 метров, вышли к таджикским летовкам, располагавшимся возле верхнего родника. Таджики не без удивления встретили нас. Показав, где можно набрать воды, вынесли нам две тарелки с айраном и несколько лепешек. Отказаться от такого радушного приема мы не смогли, остановились здесь на привал. Прохладный кисломолочный айран казался райским угощением. Когда мы доели одну тарелку, таджики принесли ещё. Нужно заметить, что после него совершенно расхотелось пить воду, которая закончилась у нас ещё по пути на перевал. Если глоток воды в условиях нестерпимой жары спасал от жажды лишь ненадолго, то айран придал нам достаточно сил и бодрости для дальнейшего пути. Поблагодарив хозяев за радушный прием, мы продолжали спуск в долину реки Арчимайдан. Дальше шли по тропе, изгибающейся и нарезающей петли серпантина вниз по склону. Вскоре вышли в зону арчовника. Долина р. Арчимайдан (фото 5), никак не приближалась, оставаясь такой же далекой, как когда мы видели её с перевала. Фото 5 на спуске с пер. Зурмеч Солнце застыло в зените и неумолимо жгло, ни ветерка, ни облачка. Чувствовалось, что с потерей высоты росла и температура. Термометр уже не смотрели, +50° его максимум. На привалах разбегались под более или менее крупные кусты арчи, чтобы спрятаться от палящего солнца. Тропа резко сбрасывала высоту, но этот затяжной спуск никак не заканчивался. Долгий и утомительный по нестерпимой жаре, казалось, он не закончится никогда. В 15.40 мы все же вышли к реке Зурмеч, и, устроив здесь короткий привал, двинулись дальше вдоль реки, желая поскорее найти место, где можно будет укрыться от палящего солнца. За переход дошли до абрикосового сада у реки, и буквально попрятались от жары под сень фруктовых деревьев. Здесь мы устроили перекус. Добродушные хозяева сада принесли нам ведро абрикосов, которое с большим удовольствием было нами съедено разом. Сочные фрукты, только что сорванные с дерева, прекрасно утоляли жажду и помогали восполнить потерянные за время утомительного перехода силы. Дождавшись, когда жара начала спадать, продолжили идти по тропе вдоль реки Зурмеч. За переход вышли в долину Арчимайдана, по правому берегу которого раскинулись абрикосовые сады. Здесь мы решили встать на ночевку, найдя удобные ровные площадки возле изгороди сада. Время 18.15, высота 1640 м. Совсем под вечер к саду, возле ограды которого мы расположились, подъехал таджик на ослике. Поздоровавшись с нами, он отправился собирать абрикосы, а, уезжая, отсыпал из своих баулов и нам. Вот сервис – даже самим собирать не пришлось. Здесь абрикосы были более мягкие и крупные, какого-то другого сорта. День 3
Подъём дежурных в 5.30, всех остальных в 6.00. Вышли в 7.40. В двухстах метрах выше по течению от места нашей стоянки перешли р. Арчимайдан по мосту и, выйдя на грунтовую дорогу (фото 6), направились по ней в сторону кишлака Газза. Фото 6 дорога в долине р. Арчимайдан Первоначально планировали спрятать рюкзаки в районе места нашей ночевки и отправиться на оз. Хуштарата налегке, но не найдя подходящего места пошли к озеру с рюкзаками. За два километра, которые мы шли по дороге до кишлака Газза, нам встретились 3 машины и пастухи, гнавшие отару овец. В кишлаке перешли р. Арчимайдан по мостику и за ним направились по тропе в сторону озера. Отойдя на достаточное расстояние от кишлака, спрятали рюкзаки среди крупной каменной россыпи. Отсюда нам открылся замечательный вид на маленький и уютный, затерянный в горах кишлак (фото 7), который казался зелёным оазисом среди пустынных, безжизненных и бескрайних гор. Дальше уже налегке за один переход мы поднялись к озеру Хуштарата, лежащему в глубокой впадине среди долины (фото 8). Время 10.10, высота 2040 м. Безжизненные берега озера произвели на меня мрачное впечатление. Ни травинки по берегу, лишь только одни каменные россыпи и осыпные склоны. Вокруг выжженные солнцем пустынные горы. И только кусты арчи оживляли своей зеленью этот мрачный пейзаж. В отличие от озера Чукурак Хуштарата - теплое озеро. Наверное, сказывается то, что оно расположено на 400 метров ниже. Вода в нем вполне пригодна для купания. Это обстоятельство весьма нас обрадовало, и мы, было уже, бросились в воду, но обнаружили змей, которые во множестве своем бороздили водные просторы озера. Фото 7 кишлак Газза Фото 8 озеро Хуштарата В итоге наше купание ограничилось скромным окунанием, зайдя по пояс в воду. Позагорав на берегу Хуштараты, в 11.00 мы отправились назад к рюкзакам. Солнце поднялось высоко и, так же как и вчера, безжалостно пекло. Наученные вчерашним опытом, решили, пройдя кишлак Зимтут, остановиться в тенистом месте и переждать пик жары, который приходился на время с 12 до 16 часов. Кишлак Зимтут, расположенный ниже по течению реки Арчимайдан, значительно крупней, чем Газза. Проходя через него по извилистой главной улице, петляющей среди глиняных заборов, мы были преследуемы толпой таджикских ребятишек, которые с удивлением смотрели на нас. Туристы, как оказалось, здесь редкость. Выйдя на главную площадь кишлака, мы остановились отдохнуть и набрать воды из колонки. Тут же обнаружили домик с надписью «магазин», который был закрыт на замок. Один из местных жителей, вышедших посмотреть на чудо природы под названием «туристы», увидел наш интерес к закрытому магазину и вызвался найти продавца и привести его сюда. Мы решили подождать. Тут же на площади у ребят, разгружавших грузовик с бахчевыми, купили арбуз. Продавец не заставил себя долго ждать и вскоре появился и открыл для нас магазин. Ничем примечательным магазин не отличался, обычный сельпо. В нем мы купили какой- то лимонад, оказавшийся откровенной гадостью. Удовлетворив внимание местных жителей, мы отошли от кишлака к окрестным огородам и расположились в посадках тополей у ручья. Сидели здесь в тени деревьев и пережидали жару, устроив себе сиесту. Арбуз оказался супер! В 16.00 вышли в сторону кишлака Гуйтан и за переход дошли до него. Поначалу мне показалось, что кишлак нежилой, так неприветливо стояли пустые дома на его окраине. Но поднявшись выше, мы оказались в центре селения, где вовсю кипела жизнь кишлака. Нужно отметить, что жители более отдаленного Гуйтана оказались значительно душевней и доброжелательней жителей соседнего с ним более крупного Зимтута. Мы просто не смогли пройти мимо главной площади кишлака и остановились здесь на привал. Беседуя с местными таджиками, обступившими нас со всех сторон, мы обсудили тему выращивания абрикосовых садов, систему устройства водопровода в кишлаке, как найти родник в долине р. Падиф и многое другое. Жители Гуйтана буквально засыпали нас абрикосами, яблоками и сливами, угощая каждый наперебой. Не обошлось и без арбуза, который Дима героически загрузил в свой рюкзак. Поблагодарив за гостеприимство и угощения жителей кишлака, мы взвалили на себя потяжелевшие от фруктов рюкзаки и отправились дальше, в сторону пер. Гуйтан. Дорога, ведущая вдоль крутого склона, сделала несколько изгибов и вывела к пастбищам в долине р. Падиф (фото 9). Фото 9 (долина р. Падиф) Здесь прямо посреди пастбища есть родник, можно набрать питьевой воды. Зная о существовании второго родника, отправились дальше, рассчитывая встать на ночевку возле него. За пастбищами долина сузилась, по берегам ручья тянулись огороды. Дойдя до второго родника, обнаружили, что с местами для стоянки здесь плохо. Всюду крутые склоны, поросшие кустарником. Тропа круто забирает наверх, непосредственно к перевалу Гуйтан. Не найдя ничего лучшего, встали на выкопанных в склоне площадках, некогда бывших огородами. Время 19.30, высота 2150 м. Вечером варили компот из фруктов, наблюдая красочный закат. День 4
Подъём дежурных в 5.30, всех остальных в 6.00. Вышли в 7.40. За две ходки по уверенной тропе поднялись на пер. Гуйтан (фото 10). Время 9.05, высота 2626 м. Травянисто-осыпная седловина перевала явно выражена, через неё проходит широкая тропа. Тура на перевале нет. Фото 10 (на пер. Гуйтан) По восточному склону за перевалом перегоняли огромное стадо овец. Животных было так много, что казалось, будто их движению не будет конца. Но вот поток животных пошел на убыль, и к нам откуда-то из-за перегиба вышел пастух – молодой таджик. Оказалось, он плохо говорил по-русски, и беседа не очень-то заладилась. От перевала по широкой тропе, практически не теряя высоту, мы вышли к летовкам, в которых жили несколько таджикских семей. Пастух, встреченный на перевале, всё время шёл вместе с нами, как бы провожая до летовок. На подходе нас встретили лаем довольно крупные и агрессивные собаки. Благо, что пастух отогнал их. Затем он препроводил нас к одной из летовок и как бы передал старшему таджику – хозяину. Тот уже хорошо говорил по-русски и пригласил нас на джиргот к себе в гости, мы с радостью согласились. Перед входом в летовку из глины была слеплена небольшая печь. Возле неё крутилась женщина – жена хозяина, следившая за стоявшим на огне чайником. Здесь мы оставили рюкзаки, сняли обувь и зашли внутрь летовки. Внутри было просторно. Вытянутая летовка разделялась висящими кусками холста на два отдельных помещения. В первой части, где мы разместились вместе с хозяевами, располагалась столовая. Во второй, по-видимому, была спальня. Пол в несколько слоев был застелен коврами, верхний из которых обозначал дастархан. Вся кухонная утварь и другие предметы быта были настолько древние, что, казалось, будто бы мы попали в антикварную лавку. Таджики же использовали все это в своей повседневной жизни. Хозяйка принесла нам джиргот и несколько свежевыпеченных лепешек. Пока мы вкушали угощение, хозяин рассказал нам, что каждую зиму ездит в Москву работать на стройке, а лето проводит в горах, занимаясь животноводством. После джиргота дело дошло до чая. Так мы провели в гостях около часа. Когда же пришло время, поблагодарив хозяев, отправиться в путь, хозяин вызвался проводить нас, по-видимому, беспокоясь о том, чтобы мы не заблудились. И хотя, заблудится там, было практически невозможно, единственная уверенная тропа вела вдоль склона, мы не смогли отказать ему, боясь показаться невежливыми. Вместе с хозяином летовки мы прошли около 2-х километров по тропе, ведущей траверсом вдоль поросшего арчовым лесом склона, и вышли на край спускающегося гребня. Такие места обычно называют смотровыми площадками. Где-то далеко внизу виднелась долина Уречдарьи с петляющей вдоль неё дорогой. Был виден и альплагерь Артуч, стоящий в стороне от реки. Совсем рядом, внизу виднелось озеро Чукурак. Здесь мы распрощались с нашим проводником и пошли вниз по тропе, спускавшейся к озеру. Фото 11 оз. Чукурак на спуске со стороны пер. Гуйтан В 12.30 вышли к озеру Чукурак. Освежающая прохлада озера среди знойного дня вызвала всеобщее умиротворение. И Катя провозгласила: «Таджикская Ривьера! Слушай!». Наше решение было единогласным: купаемся, загораем и обедаем здесь. В 15.00 по уже знакомой тропе вышли в сторону альплагеря Артуч, где нас ждала заброска. Спустились за один переход. Поляна в лагере уже не была такой пустынной как тогда, когда мы уходили отсюда. На ней стояли палатки альпинистов. Как выяснилось, это были ребята из Казахстана. – Привет! – Привет! – Вы альпинисты? – Нет, у нас горная 2-ка. – И куда идете? – В конце собираемся выйти на Искандеркуль. – Ого! И отойдя в сторону: «Вот, видишь - видишь, есть те, кто ходят в походы, а мы будем сидеть в альплагере и погулять толком не получится». В Артуче долго задерживаться не стали. Забрали заброску и в 16.40 вышли вверх по долине р. Уречдарья. Шли по тропе, ведущей вдоль левого (орографически) берега, по противоположному берегу шла дорога. За переход подошли к входу в ущелье Турушдара. Здесь начался затяжной подъем по осыпной тропе. Шлось довольно легко, благо дневной зной отступил, и в горы пришла вечерняя прохлада. За два перехода поднялись на первую ступень ущелья, ещё два перехода, и мы оказались в Куликалонской долине. Фото 12 ущелье Турушдара Холмистая Куликалонская долина, поросшая редким низкорослым арчовником, оказалась буквально изрезана множеством мелких тропок, ведущих в неизвестном направлении. Не ориентируясь на них, взяли азимут на озеро Куликалон и через полкилометра вышли к нему. Вечерело. Вокруг ни единой души. Гладь озера замерла в надвигающихся сумерках. Нет ни ветерка, ни шороха, все замерло в вечерней тиши. Вдруг среди безмолвия откуда- то из-за холмов раздался негромкий отдаленный ослиный крик. В мгновение утих, и тишина вновь наполнила долину, которая неожиданно стала вдруг обитаемой. Встали лагерем на обширном холмистом острове, расположенном у берега озера, перейдя туда по выложенному из камней броду. Вечерний подъем по ущелью несколько утомил нас. Время 20.00, высота 2825 м. 2.7.3. Озера – глаза ЗемлиДень 5
Подъём дежурных в 5.30 – им не спалось. Остальные поднялись где-то в 7.30. Поскольку вчерашний подъем по ущелью несколько утомил участников, решили сегодня отказаться от выхода на вершину г. Уреч, устроить полудневку на озере, и во второй половине дня выдвинуться дальше по запланированному маршруту. Утром мы в полной мере ощутили населенность долины. К нам на стоянку неизвестно откуда заявились очаровательно милые и одновременно крайне прожорливые козлята (фото 13), которые пытались зажевать все, что им попадалось на пути. После покушений на флиску и попытки одним из них обгрызть край тента палатки, пришлось их выгнать с места стоянки, чтобы действительно не испортили снаряжение. Фото 13 на берегу оз. Куликалон В отличие от других озер, на которых нам удалось побывать до этого, озеро Куликалон отличалось некоторой мелководностью. Чтобы зайти здесь в воду по пояс, пришлось идти несколько десятков метров. Возможно, поэтому вода в нем оказалась теплее, чем на оз. Чукурак, не смотря даже на то, что Куликалонская долина расположена на 400 метров выше. После завтрака, купаний и загораний решились на прогулку вокруг озера, обещавшую созерцание великолепных видов возвышающеюся над долиной стены Мария (фото 14). Выдвинулись вчетвером, остальные остались в лагере. Пошли вдоль берега, восточнее, чтобы обойти озеро по часовой стрелке, и сразу наткнулись на брод. Протока из Лесного озера в Куликалон оказалась достаточно полноводна, здесь нам пришлось промочить ноги. В остальном прогулка прошла по хорошо натоптанной тропе. Фото 14 стена Мария над Куликалонским озером Вышли в 15.50. Переправившись по каменной насыпи через протоку обратно на коренной берег (фото 15), пошли по азимуту в сторону озера Лесное, оставляя за спиной величественную стену Мария и живописные берега Куликалонского озера (фото 16). Фото 15 переправа через протоку на оз. Куликалон Холмы, озера, протоки, причудливые камни, редкий вечнозелёный арчовник – это и есть удивительно красивая Куликалонская долина. Окруженная со всех сторон горными хребтами и высоченными скальными стенами, она, невозмутимо спокойная и безмолвная, кажется каким-то отдельным, сказочным миром. Существует только здесь и сейчас, и как будто нет никакого другого мира. Кажется, что время остановилось, чтобы полюбоваться этим неповторимым ландшафтом, необыкновенной красотой этих мест. Фото 16 берега Куликалонского озера За короткий переход дошли до оз. Лесное, представляющее собой многочисленную группу небольших водоемов, соединенных между собой протоками (фото 17). Фото 17 озеро Лесное Не задерживаясь здесь надолго, отправились дальше к оз. Кулисбех. Ещё переход, и мы там (фото 18). Здесь довольно людно, стоят несколько групп, в общей сложности с десяток палаток. Похоже, это альпинисты. Предприимчивые таджики возят для них на осликах вязанки дров. Фото 18 озеро Кулисбех На протоке между озерами Кулисбах и Бибиджонат таджик Серёж держит чайхану для туристов. У него можно купить и продукты. Заглянув к нему, забрали с собой очередной арбуз. Дальше шли по тропе, за оз. Бибиджонат начался подъем к оз. Дюшаха. Фото 19 на пути к оз. Дюшаха Оказалось, на оз. Дюшаха не так много хороших мест для стоянки, всюду курумник. Встали возле протоки, ведущей из верхнего озера в нижнее. Время 18.35, высота 2974 м. Как раз в тот момент, когда дело дошло до арбуза, к нам подошли познакомиться двое ребят, стоявших лагерем неподалеку. Оказалось, что один из них из Швеции, другой из Новой Зеландии, оба путешествуют по Таджикистану в одиночку и объединились на неделю, чтобы съездить посмотреть Фанские горы. Вечером небо затянуло, начал моросить дождик, откуда-то сверху подул холодный ветер. Насобирав по окрестностям немного дров, сделали костер и грелись у огня. День 6
Проснулся где-то около 4.30. Штормовой ветер безжалостно трепал нашу палатку. При сильных порывах её как будто бы прижимало к земле. Дуги очень неприятно прогибались, казалось, могли сломаться. Чтобы придержать собой дугу, сел в угл палатки с подветренной стороны. Вадим придерживал вторую дугу. Стихия бушевала 15 – 20 минут, затем ветер стал понемногу стихать. По тенту крупными каплями забарабанил дождь. Погода располагала нас поспать подольше. В 7.30 дождик немного утих, вся долина была окутана туманом, видимость 50 -70 метров. Позавтракали. Понимая, что в такую погоду на вершину Флюрит идти не стоит, разошлись по палаткам, надеясь на дальнейшее улучшение погоды. Днём дождик зарядил с новой силой, туман продолжал висеть над долиной. От радиального выхода отказались окончательно, сидели в платках. Около 12.00 к нам пришел лесник. Нелегкая у него работа – бегать в дождь по горам и собирать дань с туристов. Это называется сбор за пребывание на территории лесхоза, к которому относится Куликалонская долина. Ставка – 16 сомони (около 180 рублей) с человека в день. Лесник довольно упорный. Удостоверение и копия постановления при нем. Хотя, конечно же, понятно, что все это незаконно, спорить с ним трудно. Чтобы не накалять обстановку, согласился оплатить этот сбор за один день пребывания группы. Понимая, что это лучше, чем ничего, лесник согласился. На том и договорились. В обед все без изменений, дождик продолжал поливать нас, видимость не улучшалась. Иногда слышался сильный грохот – это лавины сходили со стены Мирали. От продолжения маршрута пришлось отказаться. Пережидали непогоду. Вечером опять без изменений. Дождь, дождь, дождь… День 7
Подъём дежурных в 5.30, всех остальных в 6.00. Утро порадовало нас хорошей погодой. Ясно, солнечно, как будто бы вчера и не было никакого дождя. Над озером в лучах утреннего солнца возвышалась величественная стена Мирали, местами присыпанная свежевыпавшим снегом (фото 20). Фото 20 стена Мирали Вышли в 7.45, взяв курс на перевал Алаудинский. Сначала шли козьими тропками, затем перед первым взлетом вышли на твердую тропу, ведущую на перевал со стороны оз. Бибиджонат. Дальше почти до самого перевала шли по ней. С высоты, набранной за первый переход, открылся красивый вид на озера Дюшаха (фото 21). Фото 21 озёра Дюшаха, вид со стороны пер. Алаудинский От места ночевки на озере за два перехода дошли до ручья на луговом выполаживании. Оказалось, это единственное место, где можно набрать воды на пути к перевалу. Ещё за два перехода - до места, где на карте обозначен родник. В действительности, родника там нет. На перевальном взлете тропа терялась, что нисколько не осложняло подъем на перевал. Фото 22 путь на пер. Алаудинский В 10.30 вышли на пер. Алаудинский. Широкая осыпная седловина (фото 23) расположена между скалами пика Алаудин и высотой 3818. На перевале сложен тур. Тщательно обыскав его, записку не обнаружили. Свою записку и оставили в туре. Фото 23 перевал Алаудинский Несколько ветрено. Появилась хмурая облачность вокруг вершин горного массива Чимтарги. Прямо над нами, расправив крылья, парила огромная гордая птица. Два взмаха крыльями – и она исчезла за скалами пика Северный. В 11.10 пошли вниз к Алаудинским озерам, которые хорошо просматривались с перевала (фото 24). Фото 24 Алаудинские озера, вид с пер. Алаудинский Восточный склон оказался круче западного. Тропа же здесь была значительно уверенней и приметней. По-видимому, многие ходят на перевал радиально со стороны Алаудинских озер и затем спускаются вниз тем же путем. По пути вниз встретили поднимавшихся налегке французов и итальянцев. За ними проследовала вереница осликов, перевозивших их вещи. Спуск вниз занял около двух часов. По пути мы любовались видами на красивейшее озеро Чапдара, виднеющееся внизу (фото 25). Фото 25 озеро Чапдара, вид со стороны пер. Алаудинский Как нам было известно из множества изученных перед походом отчетов, на озере Чапдара живет лесник Али, который собирает сборы. Поскольку встречаться с ним у нас не было ни малейшего желания, не доходя до озера, там, где склоны стали проходимы, свернули с тропы и двинулись по направлению к альплагерю Вертикаль. И будь мы немного пошустрее, встречи с Али нам удалось бы избежать. Но, не вышло! Заметив нас, вероятно, ещё когда мы шли по тропе, и, видя, что мы куда-то с неё исчезли, Али вышел вверх по склону нам наперерез. Столкнулись с ним уже почти в самом низу в арчовнике. Со словами «ребята, ребята, вы тропу потеряли» лесник нагнал нас. Да, его проворности можно было только позавидовать – найти на нас среди зарослей арчовника, бегая по склону в шлепанцах, наверное, было нелегко. Вот так мы познакомились. На самом деле, лесник Али, оказался милейшим человеком. Пожилой, добродушный и общительный таджик с золотым зубом во рту. Мы его прозвали: Али – золотой зуб. Узнав о наших планах, вернуться сегодня на озеро после того, как заберем заброску из альплагеря, Али даже не поднял вопрос оплаты сбора. Это было крайне удивительно, поскольку основной задачей лесников в этих краях является сбор платы с туристов. Действительно думая, что мы заблудились, он вывел нас на тропу и рассказал, как дойти до альплагеря. И мы пошли туда. Вскоре были в альплагере. Время 14.15, высота 2640 м. Территория Вертикали оказалась со всех сторон огорожена забором. Не найдя входа со стороны гор, мы пошли вдоль забора и, обойдя пол периметра лагеря, вышли к въездным воротам, которые оказались закрыты на замок. Пошли дальше вдоль забора и вскоре нашли заросшую калитку, через которую попали на территорию. Посреди пустой поляны седели несколько таджиков, сказавшие нам, что начальника сейчас нет. Возле камня Юрия Визбора стояла одинокая палатка, в которой жил иностранец, плохо говоривший по-русски. Домики для альпинистов в большинстве своем пустовали. Территория заросла травой и бурьяном, альплагерь производил впечатление заброшенного. Походя по домикам, нашли человека, который пошел за нашей заброской, но вскоре вернулся ни с чем, сказав, что не может найти её, и нам нужно ждать Александра Крейцберга, ведающего делами. Добавил при этом, что тот с утра ушел гулять в горы и неизвестно когда вернётся. На нашу просьбу поставить на зарядку мобильные телефоны, человек ответил, что в лагере нет электричества. Небо затянуло облаками, начал накрапывать дождик. Чтобы не намокнуть, мы перебрались в здание столовой, в которой жила и хозяйствовала семья таджиков. Александр не заставил себя долго ждать, вскоре он появился: «Заброска из Артуча? Нет, такой не привозили. Для них это нормально! Да, и мобильник здесь не ловится. Спутниковый телефон я вам не дам, даже не просите. Идите, теперь дозванивайтесь до них с перевала». Все это было сказано как-то озлобленно, а последняя фраза прозвучала даже с некой насмешкой в голосе. Такой поворот событий не мог нас не расстроить. Не зная, что и делать я впрямь уже собрался на перевал. Но нашелся способ лучше. Спасибо, таджику – повару из столовой. Как оказалось, связь в Вертикале все же есть, ловятся только местные сим-карты. Узнав о нашей беде, повар дал нам свою сим-карту и показал место, где на территории лагеря связь обычно бывает устойчивей. И мы дозвонились до Артуча: «Как нет!? Ваша заброска в Вертикали. Абсолютно точно. Ах, Александр говорит, что нет. Спросите у Фурката – сторожа». Разыскать сторожа оказалось не сложно. И вскоре мы забрали со склада свою заброску. Дождь разыгрался не на шутку. Пережидая его в здании столовой, заказали себе яичницу. Оказалось, это единственное блюдо, которое повар смог нам быстро приготовить. «Альпинистов в этом году нет, поэтому беру продукты и готовлю теперь только под заказ, на день вперед» – пояснил нам повар. Ближе к 18.00 дождь утих, и мы, покинув пустынный альплагерь Вертикаль, отправились обратно вверх по долине к Алаудинским озерам. Озеро Чапдара или Большое Алаудинское озеро находится в одноименной долине на высоте 2 770 м. Рядом с ним, буквально в нескольких десятках метров, находится Малое Алаудинское озеро, не имеющее собственного отдельного названия. Алаудинские озера по праву считаются жемчужиной Фанских гор. При взгляде на них с высоты озера всегда или синие, или голубые. Их цвет заимствован у неба, но рожден внутри, где-то в глубине, и в споре с небом побеждает. Шестнадцать с половиной метров глубины, и ни одной песчинки, взвешенной в воде. Пятикилометровый подземный каменный фильтр надежно охраняет чистоту озер. Не могут замутить ее и подводные ключи, и бурно падающий в озеро шумный поток, вырвавшийся из-под колоссального каменного шлейфа Чапдары. В 18.40 вышли к поляне на северном берегу оз. Чапдара. Здесь стояла таджикская летовка, как потом выяснилось – это магазин. Палатки отдыхающих, туристов и альпинистов виднелись на противоположном берегу реки, вытекающей из озера, на обширной поляне возле домика лесника Али. Решив уйти подальше, в более спокойное место, пошли вдоль северного берега оз. Чапдара. Не найдя здесь подходящих мест для стоянки, вышли на перемычку между Алаудинскими озерами. Хорошое место для лагеря нашли на Малом Алаудиском озере, здесь встали на ночевку. Время 19.10, высота 2772 м. Рядом с нами, чуть выше, на соседних площадках стояла многочисленная группа студентов из Швейцарии. 2.7.4. ЧимтаргаДень 8
Подъём дежурных в 5.20, всех остальных в 5.50. Вышли в 7.45. От Алаудинских озер к Мутным ведет уверенная, хоженая тропа. Здесь проходит один из красивейших и наиболее популярных среди отдыхающих маршрутов в Фанских горах. Преодолев небольшой взлет, поднялись на косогор, с которого открылся прекрасный вид на Малое Алаудинское озеро (фото 26). Дальше шли по ровной тропе, почти не набирая высоты, вверх по Алаудинской долине (фото 27). За две ходки дошли до знаменитого озера Пиала, которое, признаюсь, нас совсем не впечатлило. Маленькое, темненькое, расположенное в глубокой яме, большую часть дня закрытое от солнца, возвышающимися над ним скалами, озеро показалось каким-то отчужденным и блеклым. На его берегу есть места для постановки палаток. От оз. Пиала начался затяжной подъем по осыпи, на тропе камни под ногами живые. Первый взлет и затем более протяженный второй прошли за одну ходку, выше осыпи устроили привал. Здесь нас нагнала многочисленная группа французов, шедшая на экскурсию к Мутным озерам налегке. Фото 26 озеро Малое Алаудинское Фото 27 Алаудинская долина Выше по долине до Мутных озер ведет твердая тропа, постоянно набирающая высоту. Шли по ней вместе с французами и за два перехода добрались до Мутных озер (фото 28). На высоком северном берегу Большого Мутного озера множество мест для постановки палаток. Вокруг высятся грозные скальные стены. И озеро, и его долина мрачны и суровы. Чувствовалось, что из сказочной Алаудинской долины – приветливой и солнечной, мы вдруг попали в суровый мир высокогорья. На западной оконечности большого Мутного озера, возле протоки из малого озера остановились на обед. Время 12.30, высота 3500 м. Фото 28 Мутное озеро В 14.00 вышли от Мутного озера. Протока между малым и большим Мутными озерами оказалась глубокой – так просто не перейти. Пришлось обходить малое озеро вокруг, по тропе под скалами. За Мутными озерами раскинулась широкая и ровная долина, покрытая каменными россыпями. Отсюда открывается величественный вид на скальный массив Чимтарги (фото 29). Фото 29 массив Чимтарга, вид от Мутного озера Пересекая долину в направлении к вытянувшемуся на юге горному хребту (фото 30), уперлись в мощный водный поток, текущий из-под языка ледника № 777. Удобное место для переправы нашли чуть ниже по течению, где поток разбивался на несколько рукавов. Здесь нам удалось перебраться на противоположный берег, освободив девушек от рюкзаков на кульминационном участке (фото 31). Переправа заняла у нас около 45 минут. Фото 30 в долине Мутных озер Фото 31 переправа через поток у ледника №777 Дальше шли по морене, постепенно набирая высоту (фото 32). У входа в распадок, ведущий к пер. Чимтарга, вышли на снег. Закрытое высоким хребтом с южной и восточной сторон ущелье оказалось преимущественно под снегом. К концу дня на поверхности снег немного подтаял, приходилось месить слякоть. При этом глубоко не проваливались, снежники здесь слежавшиеся. Местами по снегу, местами по осыпи за три продолжительных перехода поднялись к нижним стоянкам под пер. Чимтарга. Здесь решили встать на ночевку. Время 18.05, высота 4100 м. Участники притомились, позади остались более 1300 метров набора высоты. К тому же сегодня мы впервые за этот поход поднялись выше 4000 метров. Фото 32 путь к пер. Чимтарга из долины Мутных озер К моему удивлению, на нижних стоянках под перевалом, где мы остановились, почти все имеющиеся площадки под палатки оказались засыпаны снегом. Выходит, не зря нас предупреждали в Артуче, что в этом году в горах много снега. На полоске оттаявшей возвышенности нам все же удалось отыскать два ровных места на камушках, на которых и поставили палатки. Вечером захолодало, чувствовалась высота и близость снежников. Воду для ужина и на утро удалось набрать в небольшом ручейке, текущем через снежник со стороны перевала. День 9
Подъём дежурных в 5.45, всех остальных в 6.40. Ночью ударил мороз. Оставленная на утро в пластиковых бутылках вода наполовину замерзла. Вчерашний ручеек перестал функционировать, пришлось топить снег. Утром ясно и морозно. Впереди над нами остроконечным пиком высится вершина Чимтарги, рядом лежит седловина одноименного перевала (фото 33). Вышли в 7.45. По осыпному склону направо от стоянок и вверх уходила четкая тропа, серпантином набиравшая высоту. Шли по ней. Вскоре тропа повернула налево, петляя среди некрутых скал, вывела нас на осыпной склон под невысокой длинной скальной стенкой, вдоль которой мы поднимались дальше (фото 34). Обойдя стенку, пошли серпантином вверх по крутому осыпному склону и вскоре вышли к верхним стоянкам под пер. Чимтарга. Фото 33 вид на пер. Чимтарга с нижних стоянок (4100 м) Фото 34 на пути к верхним стоянкам под пер. Чимтарга Весь путь от нижних до верхних стоянок под перевалом Чимтарга мы прошли за один длинный переход продолжительностью около часа. На всем пути шли по более или менее уверенной тропе, ведущей по осыпному склону. Высота верхних стоянок 4350 м. На верхних стоянках стояли две маленькие одноместные палатки. Как потом выяснилось, в них жили немецкие альпинисты, ушедшие на вершину г. Энергия. Отдохнув на верхних стоянках, выдвинулись на перевал, путь к которому проходит по снежно-осыпному склону под скалами г. Чимтарга. Проблем с ориентированием здесь нет, оптимальный путь очевиден. Сложность перевала заключается в 400 метровом взлете крутизной 25 – 30° и высоте, которая начинает ощущаться на ходу при подъеме выше верхних стоянок. В 11.30 поднялись на пер. Чимтарга. Высота 4751 м. Широкая осыпная седловина перевала расположена между двумя высочайшими вершинами Фанских гор. К северу от неё красноватыми скалами поднимается неприступная стена Чимтарги (5489 м). На юге крутой заснеженный гребень выходит к вершине Энергия (5120 м). Седловина перевала оказалась практически свободна от снега, видимо, здесь он не задерживается, его сдувает ветром. В туре нашли записку группы туристов из Екатеринбурга (т/к Романтик), поднявшейся на перевал за два дня до нас. Оставили свою записку. Созерцая красоты гор, заметили двух альпинистов, возвращающихся с вершины Энергия. Оказалось, это те ребята, чьи палатки стояли на верхних стоянках. Они были немногословны, пробежали мимо нас вниз, видимо, опасаясь надвигающейся непогоды. И, действительно, от ясной и солнечной утренней погоды не осталось и следа, небо затянуло хмурой облачностью, стали появляться темные тучки не предвещавшие ничего хорошего. Начал подниматься ветер. Долго не засиживаясь, мы пошли вниз. Фото 35 на пер. Чимтарга Спуск с перевала проходил по снежно-осыпному склону под массивом Чимтарги. Здесь, главное, не уйти ниже скал, торчащих на правом осыпном склоне. Их непременно нужно обойти верхом, ниже лежит непроходимое ущелье. Над первым по ходу скальным выступом начинается уверенная тропа, вначале обходящая верхом крутую промоину на осыпном склоне, затем ведущая верхом по осыпи над скалами ниже (фото 37). Спускаться по тропе не трудно. Фото 36 Фанские горы, вид с пер. Чимтарга На спуске непогода настигла нас. Сначала пошел снег. Затем налетела маленькая черная тучка, и стала посыпать нас мелким, неприятным градом. Это продолжалось не дольше пяти минут, затем тучка улетела куда-то за перевал, чтобы, наверное, посыпать градом ещё и немецких альпинистов. Когда же спустились ниже, принялся моросить дождик, но вскоре он утих. Фото 37 на спуске с пер. Чимтарга Обойдя верхом все скалы, вышли к кулуару с мелкой спусковой сыпухой. Дальше шли вниз по нему. Если идти здесь на подъем, место покажется крайне неприятным. Сбросив по нему не более сотни метров, заметили на противоположной стороне тропу на крупной осыпи. Пошли туда. И, оказалось, правильно сделали. В 14.20 спустились по тропе к приятной зеленой лужайке в долине р. Правый Зиндон. Высота 3900 м. Здесь устроили обед. Пока варили суп, дождик разошелся не на шутку. Натянули тент, обедали в дождь и затем ещё около двух часов пережидали под тентом непрекращающийся ливень. Горы говорили нам: «Не спешите! Ведь сегодня вы и так уже многое прошли! Посидите пока здесь». Ближе к вечеру дождь утих, и мы отправились вниз по долине р. Правый Зиндон (фото 38) в сторону озера Большое Алло. Фото 38 спуск по долине р. Правый Зиндон Путь по долине Правого Зиндона оказался не сложным, шли по тропе. Поняв, что добраться до оз. Большое Алло сегодня до наступления темноты мы не успеем, нашли удобное место для стоянки и встали на нем. Время 19.00, высота 3480 м. Фото 39 в долине р. Правый Зиндон 2.7.5. К озеру ИскандеркульДень 10
Подъём дежурных в 7.30, всех остальных в 8.00. После двух тяжелых предыдущих дней позволили себе немного расслабиться. Вышли в 10.00. За два перехода преодолев каменные завалы – последствия землетрясения, у входа в долину Правого Зиндона, дошли до оз. Большое Алло (фото 40). Фото 40 озеро Большое Алло Озеро великолепно. Изумительный цвет воды. Неприятной неожиданностью для нас стало то, что его берега нещадно загажены скотом. Многочисленные стада овец и коз прыгали по всему берегу. День выдался жарким, не в пример предыдущим хмурым и пасмурным денькам. Мы, уже отвыкшие от жары, вновь стали прятаться от солнца под арчовыми деревьями на берегу. Устроили на озере сиесту, чтобы переждать жару. Вышли со стоянок около 16.00. Обходя озеро по ведущей вдоль восточного берега тропе, вышли на скальные полки. Слабонервным здесь вниз лучше не смотреть. Пройти по полкам, в общем-то несложно, но выглядит это место как-то страшно. Многие туристы, думая, что они потеряли тропу, пытаются обойти его верхом, и потом на спуске попадают на, действительно, непроходимые без провешивания веревок скалы. В долине р. Левый Зиндон потеряли тропу, дальше шли вдоль реки. За два перехода дошли до озера Верхнее Алло. Вода и в озере, и в реке мутная, непригодна для питья. Поэтому решили не вставать на площадках у истока реки. Обошли озеро по западному берегу и встали у его южной оконечности возле впадающего в него ручейка с чистой водой. Время 18.50, высота 3410 м. День 11
Подъём дежурных в 5.30, всех остальных в 6.00, вышли в 7.45. Почти сразу за озером Верхнее Алло в месте, где река разбивается на несколько рукавов, переправились на её правый (орографически) берег. Дальше шли по тропе, которая местами терялась. Вскоре начали встречаться снежники. По одному из них перешли обратно на левый берег реки и подошли к выраженному взлету долины. Взобравшись на него, увидели позади панораму долины Левого Зиндона (фото 41). Фото 41 путь по долине р. Левый Зиндон За взлетом немного запутавшись среди каменных завалов, влезли по осыпи на высокий пупырь у высоты 3898. Спускаться вниз не пришлось, прошли отсюда прямо под перевал. Но путь правее по морене оказался бы значительно проще. В 12.00 подошли под перевал. Здесь решили пообедать. Высота 3920 м. В 13.30 начали подъем на перевал Двойной северный (фото 42). Взяв левее и пройдя два некрутых снежника, вышли на осыпной склон под безымянной высотой к северу от перевала. По нему шли траверсом, набирая высоту (фото 43). Фото 42 путь подъема на пер. Двойной северный Фото 43 на перевальном взлете Перед снежником одели кошки. По краям снежника под тонким слоем снега прячется лед, без кошек идти небезопасно. По снежнику шли без изменения направления, взяв курс на осыпной склон над скальным зубом. Лезть по снежнику к перевалу не стоит, выше его крутизна возрастает. Выбравшись со снежника на осыпь у скал, полезли по ней в лоб наверх и вскоре вышли на перевал. Время 15.10, высота 4268 м. Фото 44 на пер. Двойной северный Седловина перевала – узкая, осыпная. Край лежащего на западном склоне снежника поднимается на 1,5 метра выше седловины, образуя ветрозащитную стенку. В туре нашли записку той же группы туристов из Екатеринбурга, чью записку мы сняли с пер. Чимтарга. Они были здесь днем раньше нас. Оставили свою записку. На перевале отдыхали около получаса, затем пошли вниз. Восточный склон оказался менее крутым, чем западный. Спускались прямо вниз по осыпи, сбросили не более 150 метров высоты. Впереди внизу виднелась засыпанная снегом долина. Выходить нас раскисший к концу дня снег не хотелось, поэтому, взяв правее, пошли по местами свободному от снега склону под высотой 4235 м (фото 45). Фото 45 на подходе к пер. Кишиневский В 16.30 вышли на пер. Кишиневский. Широкая осыпная седловина перевала явно не выражена. Перевал по большей части засыпан снегом, местами виднелись проталины. В туре нашли записку все той же группы из Екатеринбурга. Похоже, мы шли с ними параллельными маршрутами. Попытки увидеть с окрестных высот оз. Бирюзовое не увенчались успехом. Судя по количеству снега в долине, озеро просто засыпало, и обнаружить его было невозможно. За один короткий переход спустились с перевала к удобным площадкам под перевальным взлетом со стороны долины р. Ахдасай. И хотя время позволяло, можно было продолжить дальнейший спуск вниз, решили встать здесь, чтобы ещё немного полюбоваться красотами высокогорья в этом походе. Время 17.20, высота 4000 м. День 12
Подъём дежурных в 7.00, всех остальных в 7.30. Утром ясно и холодно. Не так морозно, как это было на стоянке под Чимтаргой, но все же холодно. Чувствуется высота. Вокруг нас высятся величественные скальные громады, пики: Сахарная голова, Птица и Москва. Вышли в 9.25. И сразу пошли круто вниз. Сначала по тропе, ведущей по осыпному склону, затем по широкому снежнику в русле круто падающего ручья. Внизу стала видна долина р. Ахдасай. Постепенно снежник становился круче, и вскоре его крутизна стала критически опасной. Ушли с него на левый осыпной склон, по которому траверсом спустились вниз к р. Ахдасай по осыпи. Вокруг зеленеет травка, слышан шум реки, утреннее солнце приятно согревает нас своими лучами. Вот мы и вернулись из мира камней и вечных снегов в цветущую солнечную долину. По долине шли вдоль реки по местами теряющейся тропе (фото 46). Фото 46 в долине р. Ахдасай По пути вниз встретили одинокого ослика, пасущегося в долине (фото 47). Фото 47 ослик За два перехода дошли до каньона р. Ахдасай. Здесь, прорываясь сквозь скалы, река круто падает вниз, теряя на километровом участке около 400 метров высоты. Тропа в каньоне ведет круто вниз, петляя среди огромных каменных глыб. Ниже каньона, немного не дойдя до устья р. Ахдасай, потеряли тропу. Последние несколько сот метров шли к р. Хавзак без тропы, вышли к ней немного выше устья р. Ахдасай. Здесь среди мощных кривых берез, растущих возле берега, устроили обед. Время 13.30, высота 2720 м. Река Хавзак бурная и полноводная. В поисках места для переправы пошли вверх по течению и где-то через двести метров нашли таджикский мостик. Им стало огромное дерево, когда-то давно упавшее в реку и затем приспособленное местными жителями для переправы. Пройти по нему не составило труда. Фото 48 урочище Маслахаттипа Перейдя через реку, обнаружили на противоположном берегу твердую тропу, ведущую вдоль реки вниз по течению. И здесь допустили ошибку. Вместо того, чтобы подниматься к урочищу Маслахаттипа, доверившись тропе, пошли по ней вдоль по долине Хавзака, думая, что тропа должна вывести к переправе через р. Биоб без набора высоты. Но вскоре река ушла вниз в глубокий каньон, и мы, не дойдя до устья р. Биоб, вышли на крутые земляные склоны. Тропа превратилась в козью, затвердевший суглинок на склоне грозил нам опасностью, не удержавшись, свалиться в каньон. Рисковать не стали, вернулись обратно к переправе через реку Хавзак, потеряв при этом более часа. Путь через урочище Маслахаттипа оказался прост, примерно за 20 минут мы вышли к р. Биоб. Крутопадающий поток реки нельзя было назвать полноводным. Переправились через реку чуть выше по течению по камням и брошенному бревну. За переправой вышли на твердую тропу, ведущую вниз по долине р. Хавзак. Дальше шли по ней. За переход дошли до хороших ровных площадок, расположенных напротив устья р. Чапдара, правого притока Хавзака. Здесь среди низкорослого березняка встали на ночевку. Время 18.00, высота 2600 м. Вечером любовались безоблачным звездным небом. День 13
Подъём дежурных в 6.30, всех остальных в 7.00, вышли в 8.40. Весь дальнейший путь по долине р. Хавзак (ниже устья правого притока - реки Анзак р. Хавзак носит название р. Арг) пролегал по уверенной тропе. В районе урочища Анкантад встретили двоих таджиков, ведущих караван осликов вверх по долине. Ниже перешли по мостику на противоположный берег реки, и продолжали дальше идти по тропе. Следующий мостик, расположенный ниже по течению, по которому можно было бы перейти обратно на левый берег р. Арг, мы не заметили, и до самого устья шли по правому берегу. За пару километров до долины р. Сарытаг наша тропа превратилась в грунтовую дорогу. Видимо, когда-то давно дорогу пытались проложить вверх по долине р. Арг, но так и не завершили строительство. Через р. Сарытаг перешли по мосту, расположенному возле летовок Нарзод. Пройдя ещё около 1,5 км по грунтовой дороге, пришли в кишлак Сарытаг. Кишлак выглядел значительно богаче тех, в которых нам удалось побывать до этого. Некоторые дома в кишлаке были современными, чувствовалось присутствие цивилизации. Жители кишлака реагировали на нас спокойно. Видно было, что туристы здесь не редкость. Конечно же, той радушной атмосферы востока, которая была в кишлаках Зимтут и Гуйтан, здесь уже не было. В Сарытаг проникла цивилизация, уничтожившая самобытность горного селения. В кишлаке зашли в магазин, продавец которого настойчиво предлагал вызвать для нас такси. Здесь уже привыкли зарабатывать на туристах. За кишлаком перешли по автомобильному мосту на левый берег р. Сарытаг. Пошли по тропе, ведущей верхом вдоль ущелья ниже по течению. Отсюда открывался великолепный вид на долину Сарытага перед его впадением в Искандеркуль (фото 49). Фото 49 долина р. Сарытаг Тропа вывела нас на автомобильную дорогу, спускающуюся серпантином вниз. По ней за два перехода дошли до дачи президента на южном берегу оз. Искандеркуль. Время 15.30, высота 2200 м. Фото 50 озеро Искандеркуль Здесь активная часть нашего маршрута была завершена. 2.8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.На пройденном нами маршруте потенциальную опасность представляют отдельные участки на склонах перевалов Чимтарга и Двойной северный, где наблюдается падение камней. Кроме того, потенциальную опасность может представлять пересечение снежника на перевале Двойной северный, где под действием перепадов температуры образуются участки обледенения. При пересечении края снежника необходимо пройти участок, где под тонким слоем снега находится лед. Необходимо одевать кошки. Также при высоком уровне воды потенциально опасным может оказаться брод через р. Биоб (левый приток р. Хавзак). 2.9. Итоги, выводы и рекомендации.Поход удался! Все участники похода получили массу новых впечатлений и остались довольны. Основные намеченные нами цели и задачи похода были выполнены. Нам удалось пройти интересный линейный маршрут, пролегающий через наиболее значимые узлы Фанских гор и охватывающий множество красивейших горных озер. Прохождение маршрута позволило получить и отработать на практике приёмы и навыки передвижения по горной местности, закрепить знания, полученные на теоретических занятиях. В результате похода нами были сделаны следующие наблюдения и выводы:
3. Дополнительные сведения о походе3.1. Сведения о материальном оснащении группы.Общественное:
Личное:
3.2. Сведения о питании на маршруте.3.3. Перевальные записки.3.4. Схема маршрута. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| copyright Mountain.Ru 1999-2024 |